Быт, жизнь и секс в простом иранском городе

Зачем вы туда едете? Там все сплошь игиловцы и шахиды, неверных ненавидят, вы там будете в опасности и вообще лезете в пасть к дракону, - снова апеллирую к фразам-предупреждениям, которые я массово слышал от знакомых и читал в комментариях перед поездкой в Иран.
Как же все обстоит на самом деле? Что за люди живут в Иране, действительно ли нам, не мусульманам, опасно среди них находиться и велик риск для безопасности и жизни?

Итак, все это полная ерунда, происходящая от неосведомленности. Оно и понятно, ну откуда человек может сложить свое мнение о той или иной стране или его населении, не бывая в ней? Только из СМИ. А что у нас в СМИ? Ближний Восток весь пропитан вооруженными конфликтами - Сирия, Палестина, ИГИЛ, Ирак... Ирак, господа, не Иран. Судя по всему, многие путают, где ИГИЛ - в Иране или Ираке.
Ну и считают раз в соседних странах воюют, значит опасно. Не опаснее, чем в Крыму, где я живу. Кстати, от Крыма до Донбасса даже ближе, чем от Исфахана и Шираза, где мы были в Иране, до Сирии. Так что не делайте выводы, не зная как и что на самом деле)

Но вернемся к людям в Иране... Признаюсь честно, я был очень удивлен с первого же дня в этой стране. Удивлен приятно - люди произвели на меня сильное положительное впечатление. Иранцы очень открытые, доброжелательные, приятные в общении. Иностранцы здесь сразу бросаются в глаза и многие тут же с улыбкой подходят к тебе и спрашивают "Ве а ю фром?". Или просто начинают гадать: "Алеман? Италиан? Холланд? Франс?". А когда ты им ответишь "Фром Руссия", расплываются в улыбке "Велкам ту Техран (Эсфахан, Йезд, Шираз)". Честно, у нас я реже слышу от местных в адрес приезжих фразу "Добро пожаловать в Москву"(или Севастополь).

А эта их склонность схватить тебя за руку и начать куда-то тащить, что-то лопоча на фарси? Если такое происходит, то можно быть уверенным, что тебе сейчас покажут что-то интересное. Именно таким образом я увидел, как пекут местные лепешки к завтраку, делают чеканку на восточной посуде, расписывают ткани натуральными красками, делают картины из металла...

В общем, хорошие люди в Иране, вопреки устоявшемся противоположному мнению.

2. В одном из недавних постов в комментариях отметили, что не увидели на лицах людей на фото улыбок. Конечно, далеко не все люди улыбаются, многие из них чем-то заняты, чем-то озабочены, о чем-то своем думают и не улыбаются на камеру. Но улыбок на улицах хватает.

3. Сказать, что мы привлекали внимание иранцев - ничего не сказать. На нас обращали внимание везде, где бы мы ни были, люди подходили, интересовались откуда мы, спрашивали как дела, нравится ли в Иране и все время просили сфотографироваться с кем-то из нас.

4. lovigin и вовсе постоянно покорял местных своими перстнями на пальцах. Дело в том, что иранцы очень любят всяческие кольца и перстни, многие их носят на пальцах и часто не в одном экземпляре, так что их интерес вполне объясним.
Каждый второй считал своим долгом предложить Пете обменяться кольцами или просто... подарить что-нибудь просящему.

5. Еще об отсутствии улыбок)

6. На улицах можно увидеть очень много чудаковатых на наш взгляд людей. Но, думаю, в этой среде никакой чудаковатости нет. Просто они такие, немного отличаются от нас.

7. Женщины в Иране по закону шариата обязаны носить хиджаб, поэтому с непокрытой головой можно увидеть разве что девочек до 7 лет. Все дети старшего возраста должны одеваться согласно исламским требованиям

8. Иногда люди здесь одеваются довольно забавно. Вот уж с модой тут большие проблемы)

9. У мужчин с дресс-кодом все проще. Хотя шорты запрещены, а короткий рукав не приветствуется. Справедливости ради, скажу, что иногда футболки с коротким рукавом мы все-таки видели (у водителя автобуса из Тегерана в Исфахан и у нескольких торговцев в Ширазе)

10. Молодежь старается больше следовать моде. У парня справа очень проамериканская расцветка футболке, что довольно необычно и даже странно для Ирана. Америка для них один из врагов и у Ирана с США до сих пор разорваны дипломатические отношения.

11. Иран - небогатая страна и здесь очень много простого люда, который вкалывает, как Папа Карло. Но даже при иногда кажущейся внешней угрюмости, они открыты для общения. Этот грузчик на исфаханском рынке ни слова не понимает по-английски, а я ни слова не понимаю на фарси. Но, тем не менее, по жестам он понял, что я прошу разрешения его сфотографировать и одобрительно кивнул головой...
И фото получилось хорошим.

12. А вот дети не очень коммуникабельны. По крайней мере, по сравнению с детьми многих других регионов. Обычно они сами сбегаются, просят сфотографироваться, рассматривают фото, с удовольствием делают селфи. Но вот эти ребятишки оказались более ежистыми...

13. А взрослые на просьбы сфотографировать их реагируют сугубо положительно

14. Кто еще не любит фотокамеру - это имамы и старцы в чалмах.
Вот их взгляды мы были не очень по душе...

15. И снова дети. Школьницы начальных классов. Эти, в отличие от мальчишек с мячом, оказались очень любопытны

16. Они с одной стороны старались спрятать лица, но тут же выглядывали друг из-за друга, кокетничая и произнося несмелое "хааай!"

17. Михаил Кожухов в Иране?)

18. Эти ребята, увидев на с Ловыгиным, принялись активно жестикулировать, чтобы мы сфотографировали их в кабине пикапа

19. Старик в арафатке позирует для Ловыгина. Портрет у Петра получился потрясающий

20. Кстати, в Иране люди очень любят шапки-ушанки. Уже не знаю почему, да еще и при температуре больше 10 градусов тепла

21. На улицах вообще очень много стариков... Средняя продолжительность жизни здесь около 75 лет

22. И снова люди просят нас сфотографировать их.

25. Маленький уборщик мостовой около супермаркета.

26. И снова ловыгинские кольца привлекают внимание местных жителей.

27. В ширазской чайной владелец и вовсе принялся фотографировать его пальцы с перстнями

28. В общем, не только мы фотографировали иранцев, но и иранцы нас

29. Ну а на блошином рынке в Ширазе мы и вовсе встретили Ловыгина в старости. Такой же раздолбай, как и Петр, тоже по два кольца на пальце, только с камнями....

30.

Предыдущие мои фоторепортажи и фотосюжеты:

Краткая историко-географико-политическая справка: Иран - одно из древнейших государств мира, республика в центральной Азии, культурная и историческая наследница Персии. Иран-Персия является родиной зороастризма, но в 15 веке народы этой страны в основном приняли ислам, который на сегодня является государственной религией Ирана. На протяжении многих веков Иран являлся одним из центров исламской культуры: здесь развивались науки, философия, медицина.

В настоящее время Иран не имеет сухопутных границ с Российской Федерацией, но являясь одним из наиболее развитых государств Ближнего и Среднего Востока, по-прежнему остается главным стратегическим партнером России на южном направлении.

С 1979 года Иран находится в политическом противостоянии со странами Запада, в первую очередь - с США. Президент Джордж Буш включил Иран в список стран «оси зла» - вместе с Кубой, КНДР и Беларусью. Белый Дом обвиняет Иран в создании ядерного оружия - основанием для обвинений служит строительство в Иране атомной электростанции, которую исламская республика строит с привлечением российских специалистов.

В Иране находятся многие сокровища мировой цивилизации, здесь прекрасные горнолыжные курорты. Но туризм в стране почти не развит - из-за западных санкций, в том числе банковских. Так, в стране нет возможности пользоваться карточками Visa и Mastercard - что гибельно для туризма.

«Ехать в Иран было и интересно, и не охота. Интересно - как и любому нормальному человеку - Заратустра, мультик Prince of Persia, конференция в Тегеране 1943 года и т.д. А не хотелось потому, что мне, скажем так, не симпатично положение женщин в исламском обществе. Но интерес победил - все же я ехала не туристом, а приглашенным специалистом, проводить обучение персидских банковских служащих особенностям работы с международными платежными системами. Ведь Иран также страдает из-за экономических санкций, проводимых США - и банковской сферы это касается напрямую.

Я ехала обучать людей, как «работать из-под санкций» - вот и было интересно, что в исламском обществе окажется на первом месте: гендерные признаки или личностные качества. Как отнесутся к женщине-преподавателю?

В Иране действует законодательство, основанное на исламском праве. Оно ограничивает некоторые гражданские свободы - по «стандартным» европейским меркам. В частности, представители не традиционных религий не имеют права занимать государственные должности. «Гендерные» ограничения касаются, в первую очередь, внешнего вида женщин и девушек.

При этом социальное обеспечение (бесплатная медицина и образование) распространяется на всех граждан Ирана, вне зависимости от пола или конфессии.

Когда самолет приземлился в аэропорту близ Тегерана, все барышни, одетые по европейской моде: джинсы-кеды-короткие-футболки, достали из своих рюкзаков и сумок одежду местного образца (плащи, кофты, пиджаки длиной до бедра и ниже), платки, палантины и завернулись в них. Их примеру последовала и я. Из Москвы я везла несколько вариантов «восточного женского дресс-кода», рассчитывая, в том числе, и на худшие варианты. Но для начала я ограничилась одеждой, закрывающей тело, свитером по колено, и платком.

Многие европейские путешественники рассказывают, что процедура прохождения паспортного контроля в аэропорту им. Айятоллы Хомейни мучительна - офицеры могут придираться и задавать самые неожиданные вопросы, в том числе и крайне бестактные. Количество подобных свидетельств заставляет предположить, что это сознательная политика и установка: сразу прикрутить гайки и привести расхлябанных европейцев в нужный тонус. Евгения не стала исключением.

На паспортном контроле долго допытывались, что я такая, single&alone, собираюсь делать в Тегеране, куда собираюсь съездить, какие места посетить, встречает ли меня кто-то, есть ли бронь отеля и прочее стандартное. Наконец, офицер выдал нежданчик: мол, вот Вы сейчас в отель едете и там будете неотлучно, да? Так давайте я вечером к вам приеду и сделаю обзорную экскурсию. Но после моего отрицательного ответа штамп все равно поставил. Возможно, это был и нормальный, с точки зрения таможенника, вопрос.

Следующий, после вопросов на границе, иранский сюрприз оказался приятным.

Дорога из аэропорта в тегеранский отель очень долгая, почти полтора часа. Проходит по пригородам и по самому Тегерану. Первое, на что я обратила внимание - чисто. Обочины чистые, без мусора.

Дороги и подъезды к крупным городам - это первое, что видишь, приезжая в страну. Я езжу в командировки в среднем раз в месяц, в самые разные уголки земного шара, и мне есть с чем сравнивать. Я видела и фантастический срач Кении или Туниса, и вылизанные дороги Маврикия. Иран оказался ближе ко второму варианту, чем порадовал.

В дальнейшем я убедилась, что Иран - во всяком случае, Тегеран - своей чистотой больше походит на Европу, а не на Азию. Я лично объясняю это тем, что все-таки Тегеран - столица древнейшей цивилизации. И приятно, что люди помнят о своем великом наследии на простом бытовом уровне - не гадят себе под нос.

Курят, кстати, очень многие иранцы, но сигарета в руке считается зазорной - ее при курении прячут в ладошку.

Следующее впечатление от Тегерана - фантастический траффик и загазованность. Город лежит в низине, смог не выдувается ветром и «трамбуется» машинами местного производства. Санкции против Ирана выражаются и в ограничениях на поставку в страну предметов высоких технологий - и машин в том числе. Евгения, естественно, обращала внимание на пресловутый «исламский вопрос»: на воспитанность водителей и наличие водительниц.

Женщины за рулем есть, но это скорее исключение, чем правило. Однако общемировой тренд - «гламурные телочки» на дорогих машинах есть и здесь. Их мало, но тренд представлен.

Здесь очень плотный трафик, как в Ханое, пожалуй. Езда в этом «бульонном» трафике осуществляется, на первый взгляд, без правил, но по понятиям. Например, пешеходов не пропускают из принципа. Перейти дорогу, даже по пешеходному переходу - целое приключение. Бывает что и с фатальным исходом.

Преобладают машины местного производства, простенькие и побитые Сайпа и такие же побитые Пежо местного производства.

Сам город Евгении, скорее понравился - по ее мнению, он отвечает своему званию столицы большого государства. Колорит «Третьего мира» присутствует в Тегеране прежде всего в том, что первые этажи всех зданий отведены под частную торговлю и кафе.

Иран, помимо того, что находится «под американскими санкциями», добровольно поддерживают и изоляцию изнутри - в первую очередь, культурную. В Иране берегут чистый ислам - не тот, который в ИГИЛ, а традиционный, при котором создавались шедевры зодчества, развивались математика и астрономия, были придуманы шахматы и т. д.

В свое время Иран стал едва ли не первым исламским государством, осудившим «чеченский сепаратизм» на государственном уровне.

Обсуждать выходки «братьев-мусульман » в соседних государствах здесь не принято в светском обществе. Здесь этого, очевидно, стесняются - как стесняются в семье говорить о родственнике, сидящем в тюрьме за пьяный дебош.

Существует жесткая цензура в ТВ и прессе. Но современного человека, конечно, изумляет, в первую очередь, Интернет-цензура. Весь веб-траффик находится под контролем министерства информации Ирана, социальные сети попросту недоступны.

Евгении это, скорее, понравилось:

Ни через браузер, ни через приложения на мобильном, не работают Твиттер, ФБ и ВК - э то внутренняя политика страны. В принципе, наслаждаюсь отсутствием этой необходимости - «ой надо ленту новостей проверить». Instagram работает и ладно. Без остального только мозг чище и времени свободного больше.

Кроме того, наличие санкций извне приводит к тому, что даже в номере для особо ценного иностранного специалиста стоит допотопный телевизор и холодильник и плохо работают дверные замки - мебельную фурнитуру в Иране не производят.

А «внутренние санкции», помимо цензуры в Интернете, выразились также в наличии Корана в номере - но даже самый толерантный ум вряд ли назовет это религиозной нетерпимостью и жестокостью к иноверцам.

Но, конечно, больше всего Евгению интересовало отношение к женщине в исламском обществе.

Из всего того, что я читала в интернете перед поездкой, реально подтвердилась только сегрегация в общественном транспорте: мужчины и женщины занимают разные половины автобуса. Но вообще отношение к женщинам - ровное. Хотя в компании, куда я приехала работать (преподавать), не было ни одной женщины, ко мне относились нормально.

Самое главное: слушают и внимают тому, что я говорю, чему обучаю. Без - «девочка, что за чушь ты несешь? Мы тебя не будем слушать, потому что ты девочка!» А ведь мне приходилось сталкиваться с таким отношением. Причем первый раз на буддистском и индуистском Маврикии, а второй раз - в «вуду-христианской» Кении.

Иранцы, с которыми я работаю, не только относятся с уважением к моему профессиональному опыту. Но еще и пытаются быть джентльменами: например, двери открывают и вперед пропускают. Что иногда выстегивает. Особенно если пропустили вперед в помещении - а куда дальше идти, налево или направо, не сказали.

Очевидных, бросающихся в глаза «правил строго режима» для женщин в Иране Евгения не заметила.

Здесь присутствуют все степени женской «одетости»: от черного одеяния «в пол» с большим платком и длинным платьем, до джинсы-свитер-плащик чуть ниже бедра и платок на самой макушке, а то и просто прикрепленный к традиционному пучку волос на затылке, ниже макушки то есть. Женщин в «полном исламском одеянии» я так и не увидела.

Как ни крути, но мне за местную не сойти, даже если я вся в черное закутаюсь - цвет глаз выдает. Потому я спокойно хожу в офис в строгом костюме, дополненным длинным платьем-рубашкой, и платком.

Но Евгения все же выяснила главный вопрос: как должна выглядеть и одеваться женщина в обществе традиционного ислама, чтобы не быть закиданной камнями.

Во-первых, я так и не видела никого, кто ходит по улице с сумкой камней, чтобы кидать их в недостойно одетых женщин. Равно как и пресловутую полицию нравов не встретила. Но я, наконец, из общения с мусульманами выяснила давно интересовавший меня вопрос: почему часть мусульманских женщин оставляют открытыми только глаза, кто-то только лицо, кто-то оставляет видной полоску волос, кто-то закрывает половину лба, итд. Чем это регулируется, есть ли какое-то правило? Ответ неожиданно простой: женщина сама решает, насколько она хочет быть открыта внешнему миру. В зависимости от своей религиозной убежденности и своих моральных предпочтений и традиций. Семья и муж в данном случае подпадают под категорию «традиции».

И здесь европейская женщина Евгения неожиданно поняла «женщин неосвобожденного Востока».

Если честно, то меня порой так сильно вымораживают чужие взгляды и чужое внимание, что закутаться в бесформенную одежду с капюшоном и темными очками - это единственный выход.

В последние лет 20, и особенно с 2013 года, когда президентом Ирана стал реформатор Хасан Рухани, государство стало гораздо менее пристально рассматривать под микроскопом частную жизнь своих граждан. Преследований нужно опасаться правозащитникам и журналистам, их прессуют даже сильнее, чем раньше. Но частные вечеринки, короткие юбки у девушек, западная мода, алкоголь и прочие приметы модернизации остаются «за кадром», до тех пор, пока не слишком бросаются в глаза.

Иранская молодежь стремительно модернизируется и в большой степени секуляризируется. Хотя большинство иранцев считают себя мусульманами, им претит государственная религия с её системой жестоких наказаний и навязчивой озабоченностью поведением женщин. По факту исламское правление привело к спаду рождаемости в Иране, а в Тегеране оформилась устойчивая тенденция к разводам. В обычных семьях – не более двух детей.

Самые популярные сферы интересов у иранцев, как показывают результаты поиска на фарси, помимо секса – английский язык, компьютеры, наука и способы эмиграции на Запад. Никак не шиизм и не ислам. А подпольная жизнь Тегерана и других крупных иранских городов – это отдельная тема, и в некоторых её аспектах они могут составить конкуренцию ведущим мировым столицам.

Власти, конечно, прекрасно осведомлены, что у себя дома иранцы смотрят запрещенные «сатанинские» фильмы, слушают израильскую певицу иранского происхождения Риту и грешат не только вином, но и виски. Режим все это терпит, пока такое аморальное поведение граждан не выходит за личные рамки и не переходит в публичную сферу – примерно как в застойных 70–80-х годах в СССР.

Четыре малоизвестных факта о современном Иране

Иран - вторая страна мира после Таиланда по количеству операций по смене пола, и здесь государство оплачивает своим гражданам часть стоимости трансгендерного перехода. При этом в стране преследуются однополые отношения, одним из наказаний за них может быть смертная казнь.
Алкоголь в Иране находится под запретом, однако широко распространенные и доступные по цене наркотики обеспечивают стране один из самых высоких в мире уровней зависимости. По официальным данным, не менее 6 млн иранцев (8% населения) имеют проблемы с наркотиками.
Полиция нравов следит за тем, чтобы иранские женщины соблюдали исламский дресс-код и носили хиджаб. При этом женщины составляют более 60 % студентов иранских университетов. В отличие от Саудовской Аравии, женщины в Иране имеют право голосовать и избираться в парламент, водить машину и самостоятельно путешествовать.
Уровень грамотности в Иране самый высокий среди стран средневосточного и североафриканского регионов и достигает 97 % для населения в возрасте 10–49 лет (такой же показатель у Греции и Кипра). Число женщин, поступающих в местные университеты, превышает число мужчин. А по количеству выпускников инженерных специальностей Иран занимает третье место в мире после Росси и США.

По материалам изданий

28 февраля 2018, 20:48

Ну-с Девули,

Решила я все-таки написать и отчитаться об отношениях с иранскими мужчинами. Тема эта может быть кому то близка. Не стесняемся, коментируем. Сразу хочу оговориться, что мы живем не в Иране, и я там ни разу не была. Но и не в России. Мои опыт обшения с иранскими мужчинами сводится к моему мужу, его многочисленной родне, и друзьям мужа.
Начну наверное с внешности.

В среднем срезе, мужчины привлекательны. Несмотря на то что преобладает южный смуглый тип внешности, зачастую иранцы имеют светлую кожу. А на севере ирана есть довольно много голубоглазых блондинов. Я встречала и таких. У них такой универсальный тип внешности, что за границей они редко признаются, что из Ирана (особенно когда знакомятся с девушками), и любят брать себе европейские имена, и представляться Алехандро из Испании или Марио из Италии. Следят за собой, очень любят брендовую одежду. Вообще их любовь к дорогим вещам безусловна, на глаз могут определить что и за сколько на вас надето. И лейблы совсем не обязательно что бы были видны. Фанаты ковров. Нет, не так. ФАНАТЫ КОВРОВ. Просто смиритесь с тем что в доме их будет много

Характер.

Стойкий, нордический.

Если бы... Характер южный, со всем спектром чувств - от теплоты и душевности, до драматичности с хлопаньем дверей, заламыванием рук, слезами и т.д. и т.п. Ну в общем спокойствие это не про иранцев. Очень радушные хозяева, любят и умеют принимать гостей. Вообще любят приглашать к себе, устраивать посиделки. Во время которых очень часто разделяются по гендерному признаку, ну т.е. женщины с женщинами помогают на кухне, а мужчины отдельно. Получается это как то само собой. Но я к этому не приучена, поэтому тусовалась и там и сям.

Вот тут можно очень много написать. Иранцы обожают вкусно поесть. Едят много, знают толк в еде. У них очень вкусная кухня, которая для них конечно же самая лучшая. Плохо приготовленный ужин ваш иранский мужчина может воспринять как личное оскорбление. Мой совет, готовьте побольше. Ну т.е. вы приготовили и подумали что достаточно, не думайте, готовьте еще. Когда решите что много, поднапрягитесь и приготовьте еще. Вообще такого понятия как много еды нет, забудьте о нем. И не прекращайте готовить.

Не советую баловать иранцев деликатесами русской кухни типо селедкой под шубой, упаси боже холодцом или салом. На ура идет только салат оливье, так как (вы удивитесь) но его они тоже готовят.

В еде привиреды, оно и понятно, иранская кухня, деиствительно очень и очень вкусная.

Не религиозны, от слова совсем. Тут конечно стоит оговориться что я все-таки врашаюсь в круге людей которые имигрировали сразу после иранской революции, т.е. не захотели оставаться в стране, где к власти пришли религиозные фанатики. Но опять же по словам самих иранцев, которые продолжают ездить к своим родтсвенникам в Иран, среди образованной части населения трудно встретить по настоящему религиозного человека.

Имеет огромное значение для мужчины, часто семьи большие и контакты поддерживаются со всеми дядями, тетями, кузенами до десятого колена. Что бы вы понимали размер, мама моего мужа одна из 10 детей, все ее сестры и братья имели по 3-5 детей. Ну т.е. у моего мужа примерно 50 кузенов и кузин, возраст которых варьируеться от 20 и до 60. И это с маминой стороны, а теперь представьте свадьбу. И не дай бог забыт кого-то пригласить. Если ваша цель выйти замуж за Иранца, понравтесь его семье и понятное дело - его маме. Кстати иранцы очень материальны, и снобы. Им будет важно и ваше образование, и из какой вы семьи. Не смотря на то что Иран сейчас религиозная страна, поголовно все девушки получают высшее образование и вовсе не норовят осесть дома с рождением детей.

Если обобщить какие-то общие черты нации, которые мне импонируют - это душевность, теплота, гостепреимность, радушие. В мужчинах - надежность, щедрость, вообще они джентельмены, пальто подадут, дверь откроют, в ресторане заплатят. Из негативных черт - болтуны, понтогоны, очень лубят приукрасить свою значимость и положение в обществе. Это кстати делают все, не только мужчины. наверное еще медлительность, не торопяться от слова совсем. Не расчитивайте на пунктуальность, сбережете себе массу нервных клеток, примите как данность и говорите время на час раньше подразумеваемого, ну т.е. свидание в 8, говорите 7.

Засим откланиваюсь, всем бобра, добра, а желающим и персидкого кота.

Фотограф иранского происхождения Ройя Азади (Roya Azadi) никогда не жила в этой стране и лишь время от времени ездила с родителями навестить родственников. Она решила рассказать свою историю через фотографии. В своем фотопроекте Ройя пытается вернуться к корням, познать свою историческую родину, взглянув на нее через объектив собственными глазами, без искажений. Оказалось, что не совсем такой, каким его подают зарубежные СМИ.

«Оба моих родителя - из Ирана, но мы никогда там не жили. Мы иногда ездили навестить родственников, когда я была маленькой, но эти поездки становились все реже по мере того, как мы все становились старше. Со временем иранское происхождение стало частью моей истории, а не моей идентичности. В этом году я поняла, что уже 15 лет не была там».

«Можно сказать, эта поездка была попыткой, что называется, вернуться к корням, как бы глупо это ни звучало. Мне не приходит в голову фраза лучше. Я хотела понять Иран, узнать, насколько реалистичен тот отфильтрованный взгляд, который мы получаем извне. Он реалистичен, но во многом - вовсе нет. Иран - противоречивое место, это миллион вещей одновременно. Страна, где кардинально противоположные мировоззрения существуют бок о бок».

Тегеран.

«Взять хотя бы то, как должны одеваться женщины. Конечно, во всем мире женское тело - предмет политических баталий. Но за последние сто лет в Иране покрытие головы платком то запрещалось, то становилось обязательным в зависимости от того, кто у власти. В Тегеране, столице страны, можно увидеть девушек, полностью одетых в западную одежду, не считая русари, а рядом с ними на железнодорожной платформе стоит женщина в чадре до пола».

«Я думаю, Тегеран так полон контрастов, потому что люди здесь очень плотно упакованы. Городское население насчитывает 16 миллионов человек - 12,5 тысяч человек на квадратный километр. Это в три раза больше плотности населения в Лондоне. Когда я приехала в Тегеран, первое, что я услышала, - это никогда не садиться в машину с четырех до девяти вечера - ужасные пробки. По оценкам, каждый день из-за экологического загрязнения умирает 25 человек».
Где-то по дороге через горы Альборза.

«Многие люди, кто стекался в Тегеран в последние 30 лет, приезжали из деревни, стремясь убежать от экономических трудностей. Правительство пытается переселить около пяти миллионов человек из города, предлагая щедрые финансовые меры поощрения и другие решения. По радиальным магистралям на выезде из Тегерана вы будете проезжать пустынные поселения из серии “просто добавь воды”, застрявшие на склонах холмов. Это странное, почти призрачное зрелище».
Ресторан в горах Альборза по дороге между Тегераном и Сари. Недостатки обслуживания, качества еды и посуды компенсировались тем, что он был полностью из мрамора.
Базар Вакиль в Ширазе.

«Шираз - один из самых древних городов в Иране. Базар Вакиль - самый древний базар, который существует с XI века, хотя нынешнее здание было построено в 1760-х годах. Я родилась и выросла в Новой Зеландии, где у моего отца были спортивные штаны, которым больше лет, чем большинству зданий в этой стране, и меня глубоко тронула мысль о том, как мои предки веками ходили по этим же залам. Вторым по силе впечатлением была витрина со специями».
Настоящая, не поддельная Zara в Ширазе.

«Десятилетиями потребительство обличалось как исключительно западное зло, которому нет места на благородной иранской земле, но похоже, что родители девушек в Иране выучили урок, преподанный им окружающей действительностью: ни один человек, ни одно государство, ни международные санкции, ни падение ВВП не могут встать между девушкой и ее гардеробом».
Где-то между Ширазом и Исфаханом.

«Я не собиралась путешествовать по Ирану на колесах, но это стало следствием моей неорганизованности. Автобусы оказались удивительно роскошными, если не принимать во внимание, сколько на это уходит времени. Там даже раздавали пакеты с закусками, которые я бы оценила на три балла из пяти по качеству и на пять из пяти - по количеству».
Исфахан.

«Исфахан когда-то был одним из городов Шелкового пути, поэтому столичные жители говорили: “Исфахан - это полмира”. На площади настолько древней, что ее строили, когда еще существовала Римская империя, я встретила учеников средних классов школы, отрабатывавших впечатляющие трюки на заднем колесе велосипеда. Они посмеялись над моим акцентом на фарси, а потом пригласили потусить с ними на площади после школы. Али (слева) хочет стать космонавтом, Хуссейн (справа) хочет быть профессиональным фрирайдером».
Исторический дом Бехради в Исфахане.

«Этот частный дом XVII века был построен в эпоху Сефевидов и недавно стал привлекательным бутик-отелем. Именно здесь я проживала свою восточную фантазию, когда осознала, что в те времена я бы, наверное, была обслуживающим персоналом».
Мечеть шейха Лютфуллы на площади Накш-е Джахан в Исфахане.

«В XVIII веке столица империи переехала из Исфахана в Тегеран, и знаменитый “сверкающий город” скатился в провинциальность. Это повлияло на защиту многих древних памятников Исфахана, которые сегодня вдохновляют новую волну иранских архитекторов и художников реставрировать и здания, и мировую репутацию города. Я очень старалась узнать, как в культуре, настолько зацикленной на симметрии, мог возникнуть смещенный купол мечети. Если кто-нибудь знает, пожалуйста, напишите мне письмо».
Скейт-парк Аб-о Аташ в Тегеране.

«Катание на роликовых коньках живет и здравствует в Аб-о Аташе, одном из скейт-парков Тегерана. Здесь также обосновались скейтеры и любители кататься на BMX, которых становится все больше. Когда я была там, бизнесмены по дороге домой свешивались через забор, аплодируя скейтерам, которым удавалось приземлиться после трюка».
Базар Таджриш в Тегеране.

«Такие передвижные алтари можно встретить в Тегеране повсюду во время священного месяца Мухаррам, и они всегда светятся священным зеленым светом. Это ежегодная дань памяти погибших в ирано-иракской войне 1980-х - в территориальном конфликте, который унес жизни более миллиона человек с обеих сторон, так или иначе обанкротил обе страны и продолжает оказывать влияние на социально-экономическое развитие Ирана вот уже 30 лет».
Большой базар Тегерана.

«Портрет страны без законов об авторском праве: копия Джорджа Клуни продает малоизвестный бренд иранских электробритв с плаката. Ряды магазинчиков в нишах базара продают пачками пластиковые пакеты с брендами H&M, Louis Vuitton и Adidas. Целый ряд лотков продает только рулоны этикеток для одежды: Gucci, Versace и Made in China, насколько хватает глаз. Я пыталась купить несколько бирок Chanel, но они продают их только килограммами».
Кафе Gol-e Rezaieh в Тегеране.

«70 лет Gol-e Rezaieh было тегеранским эквивалентом парижских Le Select или Cafe de Flore - любимое место интеллектуалов, художников и писателей, в том числе Садега Хедаята, которого часто называют иранским Кафкой. Его фундаментальное произведение “Слепая сова” часто настраивало читателей на суицидальный лад. Если внимательнее присмотреться к фотографиям в рамочках на стенах, необъяснимо большая их часть - снимки британской группы Queen. В колонках громко играли лучшие хиты Мэрайи Кэри».
Дарбанд, Тегеран.

«Мы, иранцы, обожаем украшательство. Даже фарш не избежал нашего стремления к декору».

«Дорога вела по горным пейзажам, которые словно похитили из Швейцарии, и до Филбанда, знаменитой “деревни над облаками”, было около трех часов. Как и другие красивые деревни по всему миру, Филбанд - это место, где сбываются архитектурные мечты владельцев летних домов, а кошмары архитекторов о летних домах становятся реальностью».
Филбанд, провинция Мазендеран.

«Иранцы обожают устраивать пикники. В стране, которую преследует ужасная жара, а также различные другие формы катастроф вот уже тысячи лет, возможность побыть немного в покое и тишине вдали от всего этого давно закрепилась в качестве национального приоритета. Ни долгая дорога, ни высокие горы, ни огромное количество кебаба и угля, которое нужно притащить из машины, не являются препятствиями».
Тегеран в середине 70-х.

«Я наткнулась на эту фотографию, когда была в Иране. Справа моя 18- или 19-летняя мама, а слева - ее единственная сестра и лучшая подруга. Обе славились своей красотой и умом. Тем не менее оказалось, что у мамы есть своя странная история из детства. Я узнала, что, когда ей было семь лет, у нее был питомец - петух, которого она называла “Полковник Иисус”».