Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Стиль ампир в искусстве и костюме связан с именем одного человека - Наполеон Бонапарт. Во времена правления Наполеона зарождается данный стиль. И именно с поражением Наполеона связан закат стиля ампир в европейском искусстве.

Жак Луи Давид
Император Наполеон в своем кабинете в Тюильри

Стиль ампир означает имперский. Наполеон считал, что он в силах возродить Римскую Империю, завоевав и объединив всю Европу. И именно стиль Римской Империи начинает проявляться в искусстве Франции начала XIX века.

Колонны коринфского ордера, симметрия, мраморные скульптуры, в том числе античных богов, все это присуще стилю ампир. И даже триумфальная арка появляется в Париже. Словно римские императоры, которые возводили триумфальные арки в честь своих побед, Наполеон приказывает построить триумфальную арку в честь побед своей «Великой армии».

Фирмин Массо
Императрица Жозефина

Стиль ампир в начале XIX века в основном был распространен во Франции. Параллельно с ним развивается еще один стиль начала XIX века - романтизм. И если во Франции был имперский стиль, то романтизм был присущ искусству Англии и Германии.

Императрица Жозефина - супруга Наполеона,
считалась законодательницей мод в стиле ампир

Единственной страной, помимо Франции, в которой в начале XIX века получил распространение стиль ампир, стала Российская Империя. И в этом также нет ничего удивительного - Россия тоже претендовала на роль наследницы Римской Империи. Есть такая фраза - «Москва третий Рим». Вторым Римом традиционно считался город Константинополь - столица Византии. А именно из Византии когда-то Киевская Русь принимала христианство.

В.Л. Боровиковский
Портрет Лопухиной

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет мадемуазель Каролин Ривьер, 1805 год

Особенно римское влияние на костюм в стиле ампир было заметно в женском платье. Платье рубашечного покроя, словно римские туники, собранное в складки, так популярные в древнегреческом и древнеримском костюмах. И, конечно же, завышенная линия талии, как у римских стол, которые в Риме носили лишь замужние женщины.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Ривьер, урожденной Мари Франсуазы Бибен Бло де Борегар, 1806 год

До 1809 года с платьями в стиле ампир женщины еще не носят корсеты. Корсет вышел из моды сразу же после Великой французской революции конца XVIII века, как пережиток аристократической моды. Однако уже в 1809 году корсеты вновь входят в моду.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Леблан, 1823 год

Белое из легкой ткани, часто шелковой, платье в стиле ампир по последней моде того времени зачастую надевалось влажным, чтобы ткань обтягивала фигуру и, таким образом, женская фигура напоминала белые мраморные колонны античных храмов.

В холодном климате такая мода способствовала появлению самых настоящих жертв моды. В зимнем Петербурге барышни подхватывали воспаление легких, от которого в те времена можно было запросто умереть.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Девосэ, 1807 год

Но уже в 1810-е годы платья в стиле ампир постепенно адаптируются под европейский климат. Так, платья начинают шить из более плотных и дорогих тканей, к примеру, парчи или бархата . Платья перестают быть исключительно белого цвета, однако, по-прежнему чаще всего однотонные.

В.Л. Боровиковский
Портрет княгини Долгорукой, 1811 год

Также платья украшаются вышивками. Встречаются и варианты платьев с длинными рукавами. В 1810-е годы платья в стиле ампир лишаются шлейфов, а их юбка приобретает колоколообразную неширокую форму.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Маркотт де Сан-Мари, 1826 год

Поверх платьев могли надевать короткий жакет - спенсер или же кашмирские шали. Как во времена Античности, большое значение придается драпировкам. Так, в те времена вместо фразы «хорошо одета» о женщине могли сказать, что она «хорошо задрапирована». Также модными становятся и русские шубки.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Турнон, 1812 год

Очень часто с платьями в стиле ампир носят длинные перчатки. На шее - нитку жемчуга или небольших бус.

Что касается мужского костюма, то его главным качеством с начала XIX века становится удобство. Рюши, пышные, чем-то напоминающие юбку, брюки, напудренные парики, все это уходит в прошлое. Моду в XIX веке уже диктуют не аристократы, а представители буржуазии. То есть деловые люди, люди, работающие и ведущие активный образ жизни.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет Филибера Ривьера, 1808 год

Так, в начале XIX века на смену чулкам и коротким кюлотам приходят длинные брюки панталоны - длиной до щиколоток. Такие брюки чаще всего носят с подтяжками.

Жан Огюст Доминик Энгр
Месье де Норвен, 1811-1812 годы

Также мужчины начала XIX века носят белую рубашку с накрахмаленным стоячим воротником, пестрый жилет и сюртук. Сюртук - двубортный, длиной до бедер, с высоким воротником. Позже на смену сюртуку приходит фрак. Фрак в XIX веке был одеждой повседневной. Он мог быть различных цветов.

Фрак чаще всего носили со светлыми панталонами и более светлым по цвету, чем фрак, жилетом. На шее мужчины начала XIX века носили прообраз галстука - шейные платки, которые могли быть убранными за жилет либо завязанными различными способами, к примеру, узлом или же бантом.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет Эдме Боше, 1811 год

И, кончено же, многие мужчины в начале XIX века носили военную форму. Ведь, не стоит забывать о том, что начало XIX века - это время Наполеона и его войн в Европе. Сам Наполеон также предпочитал носить военную форму, в которой его и изображали на парадных портретах.

Поль Деларош

Мода стиля ампир оказала большое влияние и на современный костюм. Так, фактически в начале XIX века складывается прообраз современного мужского костюма - пиджак, белая рубашка, брюки, галстук. Что касается женского платья стиля ампир, то и сегодня платья ампир - легкие платья рубашечного покроя с завышенной линий талии также актуальны. Очень популярны платья в стиле ампир в свадебной моде.

Кадры из фильма «Война и мир» 1967 года

И это не удивительно. Такие платья подходят многим. Ведь платья в стиле ампир способны скрыть многие недостатки фигуры - к примеру, зрительно сделать вас более высокими или же скрыть лишние килограммы.

Античные моды перекочевали в Россию и завоевали массу поклонников. Введению ее способствовала французская художница-портретистка Л. Виже- Лебрэн, жившая в Петербурге с 1795 по 1801 год. По ее совету на одном из придворных балов все дамы оделись в белые «античные» платья. Вскоре мода из придворных кругов разошлась в кругах не столь титулованных и покорила сердца щеголих разного сословия и достатка. Платья называли именами римских богинь Галатеи, Дианы, Минервы или Венеры. Их шили с высокой талией, от которой ткань ниспадала свободно, образуя легкие складки.

Новая мода живо обсуждалась в салонах и на страницах печати, все более или менее уважающие редакторы не замедлили откликнуться на злободневную тему. Журнал «Магазин общеполезных знаний и изобретений...» в 1795 году сообщал, что «длинные, щеголеватые талии, которые с давнего времени всеобщее имели одобрение, благодаря богине моды, вдруг оставлены.... На несколько дюймов под грудью обвивается около тела в шесть дюймов шириною и на спине пушистым бантом сложенный, вишневый, до полу простирающийся и маленькими желтыми или черными звездочками испещренный пояс. Длинное платье по плечам и отчасти по длинным узеньким рукавам убирается коротенькою слегка струящеюся сорочкою. С низу украшается оно обшивкою из вишневых лент, которая сверху сопровождается легоньким шитьем. Грудь покрывается... [шитым платком]. На правом плече висит на золотой антиковой цепочке... небольшой медальон, который всегда продевается под пояс и накоротке лежит сверх онаго. Перчатки палевые. Башмаки такого ж цвета, с самыми плоскими каблуками». В те годы рассказывали, что «если бы не мундиры и фраки, то на балы можно было бы тогда глядеть как на древние барельефы и на этрусские вазы...

Узкое полупрозрачное платье надевали на такую же прозрачную рубашку, и некая дама как-то заметила, что если следовать подобной моде и дальше, то вскоре, видимо, придется ходить и вовсе без одежд. До этого не дошло, рубашки начали шить из более плотных материй. Например, кисейные платья одевали на батистовые рубашки, а потом вместо рубашек стали носить трико, украшая ноги и руки золотыми обручами.
В холодную пору наша героиня насквозь промерзала в своем модном наряде, но стоически терпела эту невзгоду, зябко кутаясь в прозрачную шаль. Все так усердно следовали законам моды, что зимой часто болели, а некоторые от простуд умирали. Эти красавицы увядали словно цветы на морозе, так сказали бы приверженцы мод, приверженцы здравого смысла говорили, что дамы эти гибли, как осенние мухи. Красота требует жертв! Правда, выход нашли: поверх платья набрасывали красиво драпированные шали. Летом предпочтение отдавали тончайшим тканям, а зимой шерстяным.

Рассказывали такой случай. В те годы в каком-то уезде две дамы поспорили, что нынче моднее: голубые шляпы или картузы. Спорили они с таким жаром, что под конец основательно рассорились. Дамы разъехались по своим дамам, но и тогда никак не могли успокоиться и только пуще нервничали. Мужья, чтобы положить конец этой размолвке, решились вызвать друг друга на дуэль. И очень может быть, она и состоялась, если б одна из дам не заболела от этих переживаний и в скором времени не скончалась. Вот до чего доводила наших щеголих безжалостная мода! Стиль ампир завершил эпоху французского классицизма. Он зародился во времена Империи Наполеона I. В архитектуре он опирался на художественное наследие императорского Рима, древнегреческой архаики и Древнего Египта и проявился в виде массивных подчеркнуто монументальных форм. Центральное место в декоре занимала античная символика императорской власти. В платьях и ювелирных изделиях прослеживались древнегреческие и древнеегипетские мотивы. Одежда потеряла легкость силуэта, крой платья приобрел сухую четкость и геометричность. На смену прозрачным светлым тканям пришли плотные и цветные.

Популярными стали восточные головные уборы: алжирские чалмы с султанами и тюрбаны, прически и шляпы, украшенные перьями. Модница прочла в журнале об истории султана и уже не раз в обществе знакомых хвастала своими познаниями. «Магазин общеполезных знаний» рассказывал почти в каждом номере об истории модных предметов: опахалах, булавках, искусственных цветах, в том числе и султанах. История последнего якобы восходит к мифологии. «Музы на острове Крит имели спор с Сиренами, которые, желая над ними получить преимущество в пении, формально заставили их показать в нем свое искусство. Сирены были побеждены, и в наказание отрезали музы у них крылья и связанный из сих перьев пук прилепили к своему головному убору». Перчатки шили очень длинными, почти до плеч, из светлых тканей: белых, желтоватых и бледно-зеленоватых тонов. На каждый выход следовало одевать совершенно свежие перчатки. Модницы всегда имели в запасе несколько новых пар. Чулки украшали вышивкой, например гирляндами дубовых, виноградных или лавровых листьев.

Если молодежь и модницы «со стажем» находили столько очарования в новой моде, то старики, чья жизнь прошла в царстве длинных пышных бархатных юбок и туго затянутых корсетов, посмеивались, глядя на платья с талией, проходящей чуть ли не под мышками, и куцым коротким платьем — виднелись щиколотки (оно укоротилось в начале XIX в.). И не только костюм подвергался их нападкам, но и сам уклад жизни молодежи. «Господи, помилуй! только и видишь, что молодежь одетую, обутую по-французски; и словом, делом и помышлением французскую. Отечество их на Кузнецком мосту, а царство небесное — Париж. Родителей не уважают, стариков презирают и, быв ничто, хотят быть все.... Старухи и молодые сошли с ума. Все стало каша кашей. Бегут замуж за французов и гнушаются русскими. Одеты как мать наша Ева в раю, сущие вывески торговой бани либо мясного ряду... Ох, тяжело! Дай, Боже, сто лет здравствовать государю нашему, а жаль дубины Петра Великого: взять бы ее хоть на недельку из кунсткамеры да выбить дурь из дураков и дур. Господи, помилуй, согрешил грешный». Так рассуждал герой заметки графа Ф. В. Ростопчина дворянин Сила Андреевич Богатырев, так рассуждал и сам граф и еще многие, кто отнюдь не восторженно наблюдал за преданностью русских модниц всему французскому, будь оно даже сомнительного свойства.
И все же прочные платья на фижмах, сшитые из бархата, люстрина, атласа или гродетура, продолжали носить наряду с туниками. Например, в июле 1803 года императрица Елизавета Алексеевна во время ее визита с Александром I в Сухопутный кадетский корпус на демонстрацию запуска воздушного шара надела такое платье из блестящего сиреневого шелка. На балах, ужинах и в собраниях еще долгое время можно было увидеть пожилых людей, преданных традициям екатерининских времен, в старинных туалетах.

«Журнал для милых» в 1804 году в № 7 разместил шутливую заметку под названием «Что должно проживать в год женщинам». Автор составил подробный перечень товаров, необходимых семнадцатилетней щеголихе в течение одного года. Заметим, что речь пойдет о столичной дамочке.
Одних булавок и шпилек ей потребуется на 50 рублей, на «шнурование» — 7 рублей, на головные уборы — 290 рублей, на платья, шлафоры, шубы и тулупы — 700 рублей, башмаки обойдутся в 300 рублей, драгоценности встанут в очень солидную сумму — 52 500 рублей. Но и разные мелочи стоили немалых денег: лорнет, книги и бумаги—100 рублей, конфеты — 200 рублей, веера—10 рублей, гребни для волос — 25 рублей, карнавальные маски — 2 рубля. После тщательного подсчета затрат на ткани для туалетов, содержание служанок, выплат парикмахеру и т. п. вышла сумма в 55 743 рубля.
Памятуя о том, что платить за все придется ее родителям, он уведомил читателя, что папенька и маменька на себя и содержание дома тратили значительно меньше — 30 тысяч рублей!

Отечественная война 1812 года внесла изменения в туалеты русских красавиц. Патриотичным казалось и не говорить по-французски, и вернуться к исконно русскому костюму. Оделись в сарафаны, приладили на головы кокошники — и нашли себя очень недурными. Причем сарафаны, расшитые золотом, производили столь величественное впечатление, что задержались в туалетах на долгое время. Носили шляпки «а-ля Кутузов» и коленкоровое платье «а-ля Витгенштейн».

Мода менялась стремительно. Вот еще салопы не сношены, манто совсем недавно новое купила, а в моде уже рединготы, журнал писал, что «щеголихи, у которых есть кареты, надевают большие рединготы из дра-зефира или серо-белого каотина с двойными отворотами и карманами. Сии рединготы делаются на вате и с беличьим или шиншилловым воротником». Рукав платья сильно расширился. Еще раньше наметилось его расширение в верхней части, а к 30-м годам он стал огромным, его называли буф. Н. В. Гоголь писал, что эти пышные рукава «похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским».

Жизнь франтихи состояла из вечного разрешения тех или иных проблем, доставляемых модой. Ведь платье, перед тем как его решали сшить, обсуждалось со знакомыми или родственниками до мельчайших подробностей. А сколь ответственное дело — выбор ткани!

Светлые длинные лайковые перчатки носили с платьями с короткими рукавами. Дамы аккуратно натягивали их так, чтобы не образовывалось ни единой складочки, чтобы красиво обрисовывалась форма рук. Модницы оставляли открытыми небольшую часть руки в самом верху это казалось верхом элегантности.

Середина века ознаменовалась обращением к французскому придворному костюму середины XVIII века. В 51 -м году появился кринолин — широченная юбка на обручах, последовательно соединенных друг с другом тесьмой. Мода на кринолины просуществовала до 1867 года и бесследно исчезла.
Наша франтиха непременно должна была заказать такое платье. Хотя было оно и тяжеловато: широченная юбка затрудняла движение и особенные неудобства вызывала у кавалера, сопровождавшего даму.
О кринолинах, во время их появления в России, писали так много и неодобрительно, как ни об одном другом туалете.

Писали, что везде в Европе они уже отошли и, разумеется, не могли надолго прижиться из-за своих невероятных и совершенно неудобных размеров. Хотя это было не совсем так, и побывавший в России в 1859 году французский писатель Теофиль Готье рассказывал, что русские щеголихи, как и французские, носили кринолины.

Писали о массе неудобств, доставляемых ими, о том, например, что современные кареты не вмещали в себя дам с такими юбками и что некоторые модники жалеют, что не сохранились вместительные старинные кареты.

Можно привести и еще один смешной эпизод. Родители одной девицы не хотели отпускать ее на бал, где она могла встретиться с предметом своих грез, против которого они были настроены. После долгих уговоров и наставлений, с которыми строптивая дочь не соглашалась, мать заперла ее в собственной комнате на третьем этаже. Но девушка оказалась бойкой. Она собралась на вечер со всей тщательностью, разумеется, надела кринолин, отворила окно и, ни капельки не страшась, выпрыгнула из своей «темницы». Кринолин сыграл роль парашюта, девушка благополучно приземлилась на землю, отряхнулась и поспешила на бал. Говорят, что родители так и не заметили ее отсутствия.

Журналы все настойчивее обращали внимание читательниц на то, что следует одеваться сообразно собственной внешности и собственному кошельку, а не гнаться за умопомрачительно дорогими нарядами богатых щеголих. А вот кринолин уже надоел, ему искали замену, и пока еще не могли придумать ничего стоящего. Понадобилось три года, чтобы изобрести нечто изысканное и невиданное. Им стал турнюр, который вошел в моду в 1870 году.

Турнюр — все то же специальное приспособление в виде ватной подушечки или конструкции из ткани с металлическими пластинами для формирования особого силуэта женского платья. Его подкладывали к юбке сзади у талии, отчего линия спины становилась нелепо оттопыренной (на сегодняшний взгляд). Тогда такого выражения не употребляли, напротив, женщины в подобном наряде казались грациозно изогнутыми. О вкусах не спорят.

Турнюры вызвали некоторое замешательство в обществе. А. П. Чехов писал: «Мода капризна и причудлива. Мы не удивимся, если дамы начнут носить лошадиные хвосты на шляпах и буферные фонари вместо брошек. Нас не удивят даже турнюры, в которые «для безопасности» мужья и любовники будут сажать цепных собак». Ходили слухи, что на борьбу с турнюрами встанут государственные мужи, обложат модников высокими налогами, что создадут даже общества, целью которых будет искоренение мод на турнюры. Но модниц не проведешь! Лучше прослыть нелепой в новом платье, сшитом по последней парижской моде, чем оказаться в числе тех, кто сам придумывал унылые скромные фасоны.

Усталость от турнюров появилась в конце 80-х годов. Журнал «Вестник моды» в 1888 году писал: «Мы говорили уже много раз, что турнюры совсем выходят из моды и вполне элегантные женщины носят уже платья гладкие. Только весьма немногие носят еще маленькую подушечку и два ряда стали, один длинной в 25 см, другой 35 см».

В 90-е годы мода под влиянием нового стилевого направления в европейском искусстве — модерна, внесла коррективы в силуэт женского костюма. Покрой платья заметно упростился. Его линии стали более плавными, а фасоны разнообразными. Носили туалеты с рукавами-буфами, с очень изящными талиями и узкой в бедрах юбкой или лишь слегка приталенной, а то и вовсе свободной по покрою. Тогда же женский гардероб пополнился блузами из легких светлых тканей (крепдешинов, маркизета, батиста), отделанных ручной вышивкой в тон, кружевными вставками и мережкой. Удобства их оценили женщины самых разных возрастов.

Кроме платьев, четко разделенных на юбку и лиф, шили цельнокроеные приталенные и свободные, так называемые «ампирные» платья с высокой талией. В 1893 году в модном приложении к журналу «Нива» писали, что «носят платья времен Империи, однако эта мода прививается довольно туго и то преимущественно в великосветском кругу ». И, по мнению журнала «Наше время», далеко не всем аристократкам удавалось правильно понять идею туалета. Их стремление как можно больше оголить свое тело заставляло усомниться в их вкусе. Хотя говорят, что о вкусах не спорят. Что ж, вполне справедливо. Однако дамы эти смело утверждали, что подобные туалеты сшиты не по их образцу, а предложены парижанами. А вот это заявление, по мнению журнала, — сущая клевета!

«Мы рекомендуем вам зайти из любопытства к Виоле, в агентство парижской прессы, перелистать модные журналы за последние месяцы. Сделав это, вы увидите, что если там и нарисованы барыни в сорочках «империи» и барыни с «директорскими» талиями под мышкой, если вы заметите декольте, вызывающее улыбку, и платья, которые держатся на одних только помочах, если вы заметите все это, то дайте себе труд сосчитать много ли таковых. Счет сей же час обнаружит перед вами, что подобные модницы составляют ничтожное меньшинство; большинство же бальных нарядов — не говоря уже о концертных — отличается очень приличными вырезами, каковые делались и прежде; талии почти на месте, и платья с плеч не валятся».

Надо сказать, что в XIX веке нападки на щеголих не были уже такими острыми как раньше — общество смирилось с женской натурой — вечно все менять и тратить на это большую часть своей жизни и средств.

"Повседневная жизнь русских щеголей и модниц"

Уже в середине XVIII века французское влияние на туалеты русских модниц было бесспорным и абсолютным. И, если накануне войны 1812 года в России уважающие себя мужчины одевались исключительно «как лондонские денди», то женщины неотрывно следили за последними парижскими новинками.

При Наполеоне в моду входит строгий и величественный стиль «ампир» , который одинаково сказался на оформлении интерьеров и на женских нарядах: в салонах появляются барельефы из лавровых венков и римских копий, а в женский гардероб проникает античный силуэт . В те времена женщин иначе как «прекрасными богинями» не называли , и это неспроста. Платье-туника из тонкой полупрозрачной ткани (чаще всего, из батиста, муслина или кисеи), высокая талия под самой грудью, декольте и волосы, собранные в пучок… Так выглядела модница эпохи Империи, ну чем не богиня? Некоторые стремились усилить это сходство, смачивая платье водой, чтобы оно облепляло тело и образовывало складки наподобие тех, что можно видеть у древних статуй Афродиты. Завершали туалет «богини» атласные или лайковые туфельки, которые подвязывались лентами на манер античных сандалий, и украшения с камеями, введенные в моду императрицей Жозефиной. Напрасно местные врачи говорили, что греческий климат не чета французскому … Легкие ткани, отсутствие нижнего белья и холодные зимы вызывали чахотку и «женские недомогания», а те, в свою очередь, - скоропостижную кончину многих парижских красавиц.

Франсуа Жерар «Портрет Жюльетты Жан-Лоран Моннье «Портрет императрицы
Рекамье» (1805) Елизаветы Алексеевны» (до 1808 года)

Было ли то стремлением подражать римлянкам, дополнявшим наряд небольшим покрывалом, или же желанием хоть как-то защититься от холода, но в моду вошли шали . Говорят, что первые шали привез из Египта сам Наполеон: это были прямоугольные, реже квадратные, шали ярких цветов из шерсти коз, которые водились в индийской провинции Кашмир . Поначалу кашмирские шали покупали у англичан, привозивших их из Индии, а когда отношения с Англией ухудшились, Наполеон наладил производство шалей в Лионе.

И.П. Аргунов «Портрет актрисы Жан-Огюст-Доминик Энгр
П.И. Ковалёвой-Жемчуговой» (1801-1802) «Портрет мадам Ривьер» (1805)

А что же русские модницы ? Не желая отставать от француженок, они переняли моду на античный силуэт, камеи и шали . Недаром современники отмечали, что «одежды и уборы дворянства суть иностранные и мало приличные нашему климату». Особенно по нраву русским модницам пришлись шали: они в них кутались, прикрывали ими грудь, обматывали вокруг головы... Накануне войны 1812 года ни одна «богиня» не могла показаться на люди без шали! В моду даже вошел особый танец «па-де-шаль» , изящным исполнением которого отличались графиня Зубова и княгиня Голицына. Кстати, уже в 1806 году русские ткачи начали выпускать отечественные шали: огромные полотнища до 6 метров длиной, но они все же ценились меньше, чем кашмирские или французские. Правда, иногда петербургские и московские красавицы позволяли себе некоторые вольности по отношению к французской моде: они ввели в моду так называемую «тунику а-ля рюс» , или «русскую тунику» - в отличие от французской, она отделывалась меховой опушкой. Да и в суровые морозы модным во Франции «спенсеру» (короткое и узкое пальто с длинными рукавами) и рединготу (полупальто со стоячим воротником, стянутое под грудью) они все же предпочитали русские шубки, которые тогда носились мехом вовнутрь.

Георг Эмануэль Опиц «Русские казаки в Париже в 1814 году» (1814)

Война 1812 года вызвала рост национального самосознания, стремление вернуться к корням и моду на «русское платье» . Под влиянием патриотических настроений многие женщины переоделись в сарафаны и кокошники, а мужчины - в кафтаны и армяки, но ненадолго. Война миновала, и французская мода вновь заявила о себе: платье-туника просуществовало до начала 1820-х годов, когда в моду вошел романтизм.

Парижская мода в 1814 году: новые шляпки и накидки с меховой опушкой
(из книги G. Charpentier, E. Fasquelle, «Un siècle de modes
féminines 1794-1894», Paris, 1896) gallica.bnf.fr

Интересно, что и французская мода ощутила на себе влияние русских нарядов. Так, после пребывания в Париже русской армии среди французского бомонда стали популярны широкие штаны в казацком стиле и новые фасоны шляпок, так называемые шляпки «а-ля рюс» с высокой головкой и очень маленькими полями, а во французских модных журналах 1813-1814 годов можно даже увидеть головные уборы, напоминающие русские кокошники . Особенной популярной стала и отделка мехом, но и это влияние было быстротечным.

В этом году отмечается знаменательноя дата – 200-летие Отечественной войны 1812 года. В рамках мероприятий, посвященных юбилею, недавно состоялась выставка «Время славы и восторга», устроители которой много внимания уделили быту того времени, показав модный магазин, коллекцию костюмов, изысканных аксессуаров (платья, шали, обувь и сумочки, гребни и табакерки), типажи лиц на портретах людей, живших в первой четверти XIX века, а также пригласили историка моды Александра Васильева с его коллекцией платьев того времени.

На выставке были показаны белые муслиновые платья, совершенно прозрачные, необычная мода меня заинтересовала, захотелось узнать о ней подробнее и рассказать вам.

Эта мода, не скрывавшая прелестей обнаженного женского тела, называлась «нагой модой» или «дикой» – a’ la sauvage. Последовательницы этой моды носили платья рубашечного покроя из совершенно прозрачного белого муслина или кисеи без нижнего белья, все напоказ!

Это был так называемый «наполеоновский ампир», от латинского empire-империя. Платья были дешевые, но носили их с множеством дорогих украшений, особенно модны были камеи. Эти платья назывались шмиз, от французского сhemise, «рубашка». Cначала это и была нижняя рубашка, надевавшаяся под платье, потом это стало платьем с глубоким декольте, с короткими рукавами. Платья были свободно спадающими с плеч, подпоясанные под грудью или на талии.

Платье-шмиз появилось в конце 18-го века, силуэт его был создан по мотивам античных греческих хитонов. Поясок под грудью и ниспадающая мягкими складками юбка создавали элегантный силуэт, на портрете мадам Рекамье Франсуа Жерара прекрасно видно, как выглядела модница того времени.

К платьицу-шмиз носили туфельки на низком каблуке типа сегодняшних балеток, шляпки-капоры, похожие на мужские цилиндры.

Разумеется, светская дама не могла себе позволить игнорировать моду, но не все были готовы выставлять себя напоказ практически обнаженными, стеснительные носили под прозрачным платьем трико типа балетного. Cамые смелые смачивали платья водой, чтобы они прилегали к телу, подчеркивая стройность силуэта. Платье-шмиз было почти невесомым, весило всего-то 200-300 граммов! Шмиз украшали орнаментом, греческим, этрусским или египетским.

Женщина была изысканно раздета, так щеголяла вся Европа, хорошо еще, если модница была богата и ездила в карете, но и те, кто карет не имел, модничали в ущерб здоровью, кутаясь в палантины и плащи, простужаясь, порой до смерти. Болезнью женщин-модниц стала чахотка…

Этой моде следовала и возлюбленная Наполеона Жозефина, и его младшая сестра Паолетта Бонапарт (на портрете кисти Роббера Лефевра).

Женщины освободились от уродливых корсетов моды рококо, добились и равенства с мужчинами в вопросах нижнего белья, но мода эта была вызывающа и непрактична и не могла продержаться долго. Но откуда она взялась? А из-за нехватки мужчин, ведь шли Наполеоновские войны, надо же было привлекать мужское внимание!

Эта мода была предметом постоянных споров в обществе, модницы были объектом насмешек и недовольства. Эстетам не нравилось чрезмерное увлечение драгоценностями. Закончилось это нездоровое увлечение, собрав обильный урожай женских жизней!

Историческая байка, за достоверность которой не ручаюсь, приписывает Наполеону завершение эпохи ампира его имени. Якобы на одном из балов он громко сказал молодой даме: «Мадам, Вы совершенно раздеты! Оденьтесь!»

Эпоха белого муслина, «нагая мода», окончилась, конечно, на задворках Европы платьица-шмиз еще какое-то время носили, но к 1820-му году на смену ей пришел строгий буржуазный стиль с платьями из плотной материи, теперь в одежде большую роль играет цвет, на смену поднадоевшему белому пришел элегантный лиловый, вышивка, ленты, пояса, искусственные цветы вместо дорогих камей…

А что же с белым муслином и платьицем-шмиз? Они остались как нижнее белье!

«Античная мода», о которой речь шла выше, с 1794 года распространяется по всей Европе и, по сути говоря, открывает историю костюма XIX века.

Несмотря на то что европейских монархов ужасали события во Франции, мода перешагнула политические и географические границы и вместе со своей союзницей-торговлей беспрепятственно прошла по всем европейским странам. В Англии она проявилась несколько более сдержанно, не в таком откровенно оголенном виде; в Германии, наоборот, с некоторой нарочитой грубостью. В России поначалу, несмотря на суровый климат и длинную зиму, довольно точно скопировали эту моду.

Театральный художник хорошо знает, что простота костюма не есть его упрощение. Кажущаяся простота костюмов начала века обманчива. Она не дает права, хотя это часто, к сожалению, делают в театре и кино, собрать прямое полотнище под грудью на сборку и утверждать, что это костюм Татьяны Лариной. Современники этой моды апеллировали к прямым ассоциациям идеала легкости и грации, называя женщин «нимфами и богинями», хотя эта ассоциация достигалась не божественным преображением, а искусными руками и безупречным вкусом швей и портних.

Вигель, друг Пушкина, в своих воспоминаниях говорит, что на балы той эпохи можно было глядеть, как на великолепные древние барельефы или этрусские вазы.

Особенности женского костюма 19 века

«Московский меркурий» в 1803 году писал, что «в нынешнем костюме главным почитается обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться или хочет отличиться странностью. Когда нимфа идет, платье искусно подобраное и позади гладко обтянутое, показывает всю игру мускулов ее при каждом шаге…».

Платья делались из гладких, тонких, преимущественно белых тканей: муслина, батиста, крепа, перкаля или кисеи (рис. 157). Они могли быть гладкими или с украшениями и каймой из лент и гирлянд цветов по подолу. Длина платья оставляла открытой ступню, обутую в сандалию (рис. 158). Движения в таких платьях приходилось делать плавные, не сутулиться, не горбиться и не размахивать руками, расслаблять кисти рук и округлять локти. На уроках танцев особое внимание уделялось походке, реверансам, постановке корпуса.

Особо надо было уметь драпироваться в шаль, которая стала неизменным спутником легкого туалета, особенно в России: перекинуть шаль на одно плечо, на оба, через плечо и закинуть на грудь, закинуть на спину, грациозно закутаться и выполнить много других движений вплоть до танца «па де-шаль», о котором упоминается в «Войне и мире».

«Наряду с “греческой” модой начинает появляться “римская”, “турецкая”. Роскошь и любовь к новому дошли до такой крайности, что женщина, одетая по-римски, стыдится принимать гостей своих в комнате, убранной во французском стиле; когда хозяйка одета гречанкою, тогда и мебель греческая, когда она в турецкой шали, тогда мягкие диваны покоят ее прелести и богатые восточные ковры лобызают ее ноги» («Московский меркурий», 1803 г.).

Начало века характеризуется господством моды во всех областях жизни - не только в костюме, но и в привязанностях, вкусах, обстановке, украшениях, литературе и театре. Приведем для примера модную страничку из «Вестника Европы»:

«О костюме: …косынки на груди перевязывают крест-накрест и употребительнейшие из них суть маленькие турецкие, кисейные или шелковые, с турецкими же каймами или бахромой; главные цвета лиловый, амарантовый, вишневый.

Украшения и аксессуары

Вышивки . На зимних платьях вышивают разными шелками пятнышки или цветы или же по этрусскому рисунку.

Ткани . Гладкие материи вообще посвящены утреннему туалету и употребляются для неглиже, когда не надевают вышитого платья.

Отделки . С некоторого времени вошли в моду стальные вещи. Шпажные эфесы, граненые перлы, часовые цепочки, банты на шляпах, пуговицы и пряжки по большей части делаются из стали…

Даже платья вышиваются серебром и сталью. Эта новая мода всем очень понравилась… и сталь с некоторого времени заняла место серебра и золота во многих купеческих лавках…

Музыкальные инструменты . Нынешние щеголихи полюбили старину, начиная от табуретов и даже музыкальных инструментов. Модница, которая на чем-нибудь играет, всячески старается остерегаться иметь у себя гитару, клавесин, пиано, арфу - все это слишком ново; надобно непременно, чтобы арфа была похожа на лиру, а вместо гитары стараются достать лютню…

Коляски . Мода произвела страшную революцию в одноколках и колясках: первые делаются чрезмерно высокими, а последние чрезмерно низкие».

В работе над историческим спектаклем очень важно проникнуть в атмосферу его времени, чему помогает изучение подобных текстов, раскрывающих подробности быта.

Очень хочется напомнить читателю, что даже среди рьяных последователей моды всегда были приверженцы той или иной ее крайности, приверженцы собственных проявлений фантазии и, наконец, люди пожилого возраста, стареющие вместе с костюмами, свидетелями их славы, красоты и молодости. Особенно это бросалось в глаза в многолюдных собраниях, на гуляньях и на балах, где бальные и парадные туалеты воплощали в себе как бы несколько исторических эпох. «Старики - отставные сановники екатерининского времени князья Юсупов, Куракин, Лобанов, Долгоруков, Лунин и другие - являлись в жабо, камзолах, чулках и башмаках, а которые и с красными каблуками как неоспоримой привилегией дворянства в XVIII веке. Княгиня Прасковья Михайловна Долгорукова одевалась до старости (ум. в 1844) как при Екатерине II» .

Помните, у Грибоедова: «…все девушкой, Минервой? Все фрейлиной Екатерины Первой?»

«…Второе поколение придерживалось моды начала столетия. Наконец, молодежь одевалась по последней парижской картинке…» (Журнал «Старые годы», 1908 г.).

Несомненно, эта историческая справка как нельзя лучше может иллюстрировать сцены бала у Лариных, у Фамусова, сцену бала в «Пиковой даме», в «Войне и мире». Соседство старого, среднего и молодого поколения всегда выглядит как наглядная иллюстрация бренности и недолговечности вкусов, увлечений и моды.

Для того чтобы внимательно проследить за всеми нюансами гибкого изменения моды, обратимся за справками к истории. Период Директории (1795-1799) знаменовал развитие классического костюма и шествие этой моды по всем странам Европы. Наступивший в 1799 году период Консульства, а с 1801 года - пожизненного консульства Наполеона резко изменил «демократические» свободы времени революции. Организация консульского двора вначале была чисто военной и грубоватой, но за очень короткий промежуток времени сабля и сапоги были вытеснены шпагой и шелковыми чулками. Вопрос о костюме стал важным. Кто хотел угодить первому консулу, тот носил волосы в сетке и пудрился. Сам Бонапарт избегал пудры и носил волосы, как раньше, «но он поощрял эти мелочи, все это обезьянье подражание старому порядку, вообще все то, что могло превратить его сановников и генералов в придворных…» (Лависс и Рембо. «История XIX века»).

Любопытным документом, опубликованным в «Вестнике Европы» за 1803 год, является следующее письмо из Парижа: «Вы уже знаете, что нас представили консулу в Тюильри… о чем скажу вам несколько слов… В середине зала стояли два ряда кресел, на которые садились иностранные дамы, приезжающие обыкновенно с женами послов своих. Все были отменно нарядны, а всех более русские и польки: в бархатных платьях фиолетового, темно-зеленого и лилового цветов с золотым широким шитьем… На девице Лористон и других придворных дамах были кисейные белые платья и богатые турецкие покрывала, это называется здесь утренним нарядом… » В дипломатическом и придворном мире очень строго придерживаются протокола об одежде парадной, приемной, для утренних приемов, вечерних приемов и балов. Представители каждой из стран одеваются соответственно. Вещественным подтверждением незыблемости монархической державы России и Польши был, по-видимому, женский персонал посольского корпуса в тяжелых бархатных платьях, хотя в самой России носили платья по моде «античной».

Тонкость и сложность такого рода официальных туалетов особенно важна в пьесах исторических («Война и мир», «Полководец Кутузов» и др.).

Французская мода начала 19 века

С провозглашением Наполеона императором, а Франции - империей искусство было поставлено в зависимость от нового порядка. Наполеон мнит себя тонким ценителем искусства, даже немного поэтом и рассматривает искусство прежде всего как средство прославления своих военных успехов и своей власти. Провозглашая Первую империю хранительницей завоеваний революции, военная диктатура Наполеона положила в основу искусства классическое наследие, но «влечение к прекрасному идеалу и к гармонической личности заглушается громом пушек, мыслями о славе римских цезарей. Искусство служит не пробуждению чувства свободы, оно призвано скорее подавлять человеческое сознание своим тяжеловесным величием…» .

Моде Франции перестали подходить простота и скромность «греческих» одежд. Величие монархии должно было освещаться блеском двора. Тяжелые шелка и бархат Лиона, слава отечественной промышленности, за восстановление которой так ратовал Наполеон, плотно укрыли недавних «нимф и богинь». Красный и синий, цвета царствования Людовика XIV, восстанавливались Наполеоном. Тяжелые ткани расшивались массивным античным орнаментом - пальметтами и меандром, и эта вышивка золотым каскадом окружала тяжелые трены и подолы придворных платьев. Головы венчались драгоценными диадемами, чалмами и тюрбанами из кисеи, бархата, газа или ярких турецких тканей. Бальные платья получили съемные шлейфы, которые можно быстро снимать, чтобы принять участие в танцах. Мужчинам полагались форменные мундиры, присвоенные тому или иному учреждению, где они служили; желавшие понравиться императору, любившему роскошные костюмы, надевали бархатные и атласные кафтаны, богато вышитые шелками.

Стиль ампир

Становление в костюме стиля ампир было безболезненным и компромиссным переходом от одной формы к другой: прочно установившиеся пропорции оставались незыблемыми, а сущность трактовки формы менялась. Исчезли легкость ткани и легкость силуэта, текучесть формы и мягкий трен, так украшавший стройные фигуры; платья и весь силуэт приобрели сухую четкую геометричность. Лиф делался жестким, высоко подымал грудь, затянутую в корсет. На подоле юбки располагались аппликационные украшения («гарнировка») из гирлянд цветов, листьев, колосьев, веточек ландыша, уже не плоских, как в 1800-1802 годах, а объемных, наложенных сверху. Очень короткие рукава платьев заставили прибегать не только к помощи шалей и шарфов, но и к более существенным утеплителям. Из Англии модницы получили и название, и сам туалет - спенсер (рис. 159), по имени министра, кутавшегося в короткий с обрезанными полами фрак на вате. Это была коротенькая жакетка, повторявшая размер лифа платья и утепленная мехом и подкладкой, из бархата, сукна, шелка и шерсти; отделывалась она шнурами, пуговицами, бейками и тесьмой с большим вкусом и разнообразием.

Глубокий вырез платья могли прикрывать шемизеткой - коротенькой манишкой (рис. 160). Надевали и канзу - накидку из прозрачной ткани с воротником и длинными концами, скрепленными крест-накрест на талии. У мужчин позаимствовали редингот. Затем в гардеробе верхних вещей стали появляться пальто: на меху - витшура и дульеты - на вате.

Употребление шемизеток и канзу - превосходная находка для костюмера. Этими маленькими, но кокетливыми и броскими деталями можно заменить переодевание. В одном акте платье надето с канзу, в другом без. Можно канзу делать из дешевого метрового кружева, из капрона гладкого, из капрона цветного, из тюля с аппликацией; можно наклеить кусочки накрахмаленной ткани, имитируя старинные тюли с аппликацией; можно канзу сделать одного цвета с платьем и можно контрастного, в тон и т. д.

С 1806 по 1809 год женщины света особенно злоупотребляли драгоценностями. Они носили кольца на всех пальцах, по нескольку часов с пестрыми эмалевыми крышками, обматывая их длинные цепочки несколько раз вокруг шеи. Тяжелые подвески массивных серег оттягивали уши, а масса браслетов различной формы охватывала руки. Но так же, как и весь костюм, ювелирные украшения видоизменялись в зависимости от моды, и манера их употребления согласовывалась с назначением костюма. В XIX веке драгоценности надевались главным образом к бальным или торжественным туалетам. Их количество и форма всегда отчетливо видны на портретах, ибо драгоценности являлись сословной, фамильной и личной гордостью богатых людей и предметом тщательного воспроизведения художниками.

Русская мода 19 века

В период Отечественной войны 1812 года в России начинается патриотическое движение: реабилитируется русская речь, изгнанная из дворянского обихода, вспоминаются за-бытые обычаи и обряды.

Европейская мода приобретает в России русский акцент, модные платья начинают носить на русский манер, подражая старинному сарафану и рубахе (рис. 161а). После того как пала империя Наполеона и союзные войска вошли в Париж, мода проявила «максимум патриотизма», и женские шляпы приобрели формы военных касок, русских киверов с маленькими полями и высокой тульей, украшенной белыми петушиными перьями и султанами, токов а-ля полонез, австрийских шляп, фуражек, шляп в виде рыцарских шлемов с забралами (рис. 1616).

Так, примерно к 1814 году исчезает последний намек на остатки классицизма и мода вступает в следующую фазу.