Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Если дача используется изредка – выезды на природу с шашлыками и тому подобное – то особенно за комфорт беспокоиться не приходится. Один-два дня можно провести и в спартанских условиях. Но если дача используется как постоянное место для отдыха в тёплое время года, без определённого комфорта уже не обойтись. И в первую очередь требуются канализация и водопровод.

Простая канализация на даче своими руками может представлять собой как обычную выгребную яму при удобствах во дворе традиционная деревянная будочка где-нибудь в углу участка, так и вполне цивилизованный и современный септик, а то и колодец из бетонных колец. Рассмотрим различные варианты устройства канализационной системы в дачном доме. А главное: как сделать канализацию на даче своими руками.

Чаще всего централизованная сеть канализации на дачных участках отсутствует. Так что владельцам участка приходится заниматься устройством канализации самостоятельно, в индивидуальном порядке на каждом отдельно взятом участке. В некоторых случаях можно договориться с владельцами соседних участков и устроить канализационное сооружение одно на всех, но обычно такой вариант не слишком хорош: возникают разногласия по поводу кто больше слил и, соответственно, должен больше платить за откачку (если устройство канализации предусматривает периодическую откачку), а также могут возникнуть претензии к выделенному на устройство канализации куску земли («Я почти не пользуюсь канализацией, а у меня отрезали целую сотку!»). Так что оптимально всё же не кооперироваться с соседями, а соорудить совершенно индивидуальную канализационную систему.

Простейшим вариантом дачной канализации является выгребная яма. При отсутствии водопровода в доме этого вполне достаточно. Однако, если объем сливов увеличивается (например, на даче живёт семья с детьми, постоянно требуется стирка, мытье посуды и так далее), выгребная яма уже не справляется с нагрузкой.

Если семья небольшая и, соответственно, сливы невелики, то можно обойтись септиком – его сооружение достаточно просто и недорого, если речь идёт о небольших объёмах.

И все же самым лучшим вариантом, который будет актуален всегда и при небольшой, и при маленькой семье, и при периодическом, и при постоянном использовании дачи – канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец. Такой вид канализации долговечен, способен справляться с довольно большими объёмами сливов, может быть изготовлен своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Следует заметить, что любая система канализации подразделяется на два вида:

• внутренняя канализационная система – к ней относится все, что находится внутри дома, то есть, все места, где подключается сантехническое оборудование (раковины, унитаз, биде, ванна, душевая кабина и так далее), а также сантехнические магистрали и стояки; эта система должна заканчиваться выходным патрубком, который обычно располагается внизу, у фундамента дома; если канализационная система представляет собой выгребную яму, то внутренняя канализация, естественно, отсутствует;
• наружная канализационная система – в её состав входят все трубы, через которые от дома отходят стоки, а также все сооружения, предназначенные для накопления и очистки сточных вод (септики, колодцы и тому подобное); в случае, к примеру, выгребной ямы, наружная канализационная система представляет собой исключительно саму яму для накопления сточных вод.

Если ваша задача – канализация на даче своими руками, то начинать нужно вовсе не с приобретения материалов и подбора инструментов. Начало всего – составление проекта. Проектирование канализационной системы является одним из обязательных этапов при устройстве канализации. Проект включает в себя как внутреннюю, так и наружную канализационную систему, и поэтому должен быть привязан к конкретному дому и конкретному участку.

После того как проект подготовлен, можно определить размер труб, которые будут составлять как наружную, так и внутреннюю системы, а также определиться с необходимым материалом для работы (например, утеплитель для труб и так далее) и типом коллектора.

Необходимо заметить, что диаметр труб проще и надёжнее определить, используя нормативные документы – в них указаны диаметры, необходимые для различного объёма сточных вод. Это весьма существенный момент, так как трубы составляют львиную долю по стоимости в канализационной дачной системе, и ошибка может привести к значительным финансовым потерям. Так, если диаметр недостаточен, то канализация попросту захлебнётся, не справляясь с требуемым объёмом сточных вод, а если диаметр слишком велик, то трубы обойдутся дороже – лишние, никому не нужные расходы.

А также при проектировании канализационной дачной системы очень важно правильно выбрать место для устройства септика. Это особенно важно с учётом небольших размеров дачных участков – приходится подумать, как устроить септик, чтобы соблюсти все необходимые условия, установленные нормативами, и в то же время не слишком уменьшить полезную площадь участка.

• рельефом дачного участка – для того чтобы движение сточных вод происходило самотёком, уклон должен быть от дома к септику, а не наоборот, в противном случае придётся устанавливать дорогостоящий насос;
• глубиной залегания грунтовых вод – септик не должен заливаться грунтовыми водами;
• глубиной промерзания почвы в холодное время года – септик должен находиться выше точки промерзания, в противном случае канализация может оказаться забитой льдом;
• расположением источника воды или водопровода с питьевой водой – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от источника питьевой воды, должно быть не менее 30 м;
• расположением плодовых деревьев и кустарников, а также огорода – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от плодовых деревьев, кустарников и огорода должно быть не менее, чем 3 м;
• расположением дома – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от септика до дома не должно быть менее 5 м;
• составом почвы – излишне гигроскопичный грунт может спровоцировать загрязнение грунтовых вод сточными водами.

Следует учитывать, что если септик будет располагаться на расстоянии, превышающем 15 м от дома, то могут возникнуть сложности в монтаже магистрального трубопровода – потребуется установка ревизионного колодца, трубы необходимо будет заглублять в землю больше обычного, да и увеличивается количество землеройных работ, а, следовательно, возрастает и трудоёмкость всего процесса устройства дачной канализации.

К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.

Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:

• трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
• трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
• трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.

Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.

После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).

Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки.

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.

Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.

Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.

Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.

В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).

Нормативные требования

Существует ряд нормативных требований, оговорённых СНиП, которые необходимо соблюдать при сооружении канализационной системы на даче:

• нельзя использовать трубы, изготовленные из разных материалов в одной системе трубопровода;
• необходимо обеспечить полную герметичность трубопровода (особенно тщательно нужно проверять места соединений);
• стык магистрали канализационной системы и основного стояка должен быть выполнен только косой крестовиной или тройником;
• при диаметре трубы 110 мм уклон должен составлять 0,2 см на 1 м погонный; при диаметре трубы 50 мм уклон должен составлять 0,3 см на 1 м погонный;
• необходимо обеспечить слив канализационных стоков самотёком – одно из требований к канализационной системе дачных домов безнапорность;
• подключение магистрали канализационной системы к основному стояку может быть только открытым, остальной трубопровод может быть смонтирован скрытым образом.

Септик обычно устанавливают в тех случаях, когда отсутствует централизованная система канализации в посёлке – тогда внутренняя система канализации подключается прямо к септику.

Септиком называется устройство, в котором сточные воды собираются, а затем очищаются. Септики могут различаться как по материалу, из которого они изготовлены, так и по способу очистки сточных вод (например, отстаивание, использование специальных бактерий и так далее), а также по конструкции.

Ещё на стадии составления плана канализационной системы необходимо определиться с тем, куда, в конце концов, будут попадать сточные воды. Если выбран септик, то для его устройства можно использовать различные ёмкости (пластиковые и металлические), а также разнообразные железобетонные конструкции. Бывает, что септик изготавливается из кирпича – наиболее дорогой и сложный вариант.

Наиболее распространённый вариант очистки сточных вод для дачного дома – почвенная фильтрация в сочетании с биологической очисткой. То есть, в септик помещаются специальные бактерии, которые способствуют быстрому разложению, а затем сточные воды, прошедшие первичную фильтрацию, просачиваются в грунт (для этого оставляется специальное поле), где и очищаются окончательно. Иногда сточные воды просто накапливаются в ёмкости, а затем откачиваются и вывозятся ассенизаторами. Устройство септика с возможностью откачки гораздо проще и дешевле, чем септика с фильтрацией, но проблема в том, что не всегда можно заказать ассенизаторскую машину на дачный участок, а в некоторых случаях нет возможности дотянуть до септика трубу, чтобы откачать сточные воды. Поэтому приходится идти по более дорогому первоначально, зато более удобному в эксплуатации пути – устройство септика с частичной очисткой сточных вод.

Двухкамерный септик представляет собой ёмкость, состоящую из двух камер, соединённых переливной трубой.

Проще всего приобрести соответствующую ёмкость – сейчас в продаже имеется достаточно широкий выбор, различные размеры и различные материалы изготовления. Однако, даже самые простые двухкамерные септики неоправданно дороги, если речь идёт об устройстве канализации на даче. Поэтому гораздо дешевле сделать такой септик самому – из бетона. При желании и наличии места для достаточно объёмного септика, можно сделать не только двух-, но и трёх-, и четырехкамерный септик. Чем больше камер – тем лучше очистка сточных вод. Многокамерные септики изготавливаются таким же образом, как и двухкамерный.

Обязательное условие: поблизости от септика не должно быть деревьев, так как корневая система может повредить стенки септика.

• в запланированном месте выкапывается котлован глубиной 3 м, размеры котлована рассчитываются заранее (учитывается планируемый объем сточных вод);
• на дне котлована устраивается песчаная подушка (до 0,15 м высотой);
• устанавливается опалубка (обычно изготавливается из досок, но можно и из ДСП);
• устанавливается арматура (металлические прутья и стальная проволока);
• на запланированных местах в опалубке пробиваются отверстия для входа канализационной трубы внешней системы, а также для последующей установки переливной трубы, в отверстия вставляются обрезки труб таким образом, чтобы эти отверстия сохранились и после заливки бетона;
• производится заливка бетона в котлован и его равномерное распределение, рекомендуется заливку производить за один раз – таким образом обеспечивается монолитность конструкции;
• первый отсек будущего септика заливается бетоном полностью, бетонируется и дно – этот отсек предназначен для отстаивания сточных вод, и из него воды не должны попадать в почву, в этом же отсеке впоследствии помещаются анаэробные бактерии;
• во втором отсеке дно отсутствует – из него сточные воды, прошедшие первичную очистку, попадают в грунт для окончательной очистки; этот отсек может быть изготовлен таким же образом, как и первый – заливкой бетона в опалубку, а может изготавливаться из бетонных колец (диаметр каждого кольца не менее 1 м), на дне отсека размещается гравийная подушка, которая служит фильтром для сточных вод;
• после того как оба отсека септика устроены, они соединяются переливной трубой, которая должна быть установлена в верхней трети отсеков под наклоном (чтобы обеспечить самотёк) около 0,3 м на 1 погонный метр трубы;
• последний этап – устройство перекрытия септика; оно может быть изготовлено из бетона (заливка в опалубку) или из готовых железобетонных плит; в перекрытии должен быть люк для контроля заполнения секций, а также вытяжка, чтобы в секциях не скапливались газы, которые могут быть и горючими.

Если канализационная система эксплуатируется активно, то не все сточные воды успевают пройти полный цикл очистки и попасть в грунт уже осветлёнными – большая часть их остаётся в септике. В этом случае приходится периодически очищать септик, но такая очистка требуется не чаще, чем раз в два-три года.

Наиболее простой и дешёвый вариант – устройство двухкамерного септика из бетонных колец, а не заливкой бетона в опалубку. В этом случае придётся побеспокоиться о герметизации стыков колец между собой, но само сооружение получается более надёжным, если обе секции септика представляют собой колодцы из колец, в одном из которых имеется герметичное дно, а во втором – песчано-гравийная подушка-фильтр.

Следует заметить, что при наличии глинистого грунта, а также при близком расположении грунтовых вод у поверхности, устройство септика-колодца не представляется возможным. В этом случае придётся устанавливать в котлован какую-либо герметичную ёмкость. Обычно для этой цели приобретаются цистерны.

Наружная система канализации – это магистраль трубопровода, отходящая от дома и ведущая к септику. Обязательное требование: наличие достаточного уклона, чтобы сток воды мог осуществляться самотёком (обычно угол наклона составляет около 2º). Следует знать, что увеличение диаметра труб ведёт к уменьшению угла наклона. Ещё одно обязательное требование: трубы должны быть заглублены в почву ниже точки промерзания грунта. Если нет такой возможности (например, глубина промерзания грунта очень велика либо грунтовые воды подходят к поверхности слишком близко, либо имеется монолитная плита, каменистая почва и так далее), то трубам необходима надёжная теплоизоляция.

В климате среднерусской полосы обычно достаточно заглубить трубопровод на 1 м, в тёплых регионах глубина траншеи может составлять не более 0,7 м, ну а в холодных регионах приходится заглублять трубопровод на 1,5 м, а то и более.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, которая служит защитой от движений грунта (при резких перепадах температуры, при ливневых дождях и так далее).

Оптимально, если имеется возможность проложить магистраль по прямой непосредственно до коллектора, но на небольших участках нередко приходится выполнять повороты. В месте, где делается поворот, устраивается смотровой колодец.

Для прокладки наружной магистрали используются как трубы из ПВХ, так и чугунные. Если канализация изготавливается собственноручно, то лучше использовать трубы ПВХ – они просты в монтаже, чего нельзя сказать о чугунных трубах. Кроме того, трубы ПВХ устойчивы и в случае обледенения – ледяная пробка может привести к раздутию трубы, но практически никогда к её разрыву, а вот чугунная труба при хорошей ледяной пробке может и лопнуть.

Смонтированный в траншее наружный трубопровод канализации засыпается песком – песок должен окружать трубы со всех сторон, а затем извлечённым ранее из траншеи грунтом.

Регулярная откачка сточных вод из септика может представлять проблему на дачном участке, поэтому оптимально устанавливать септик такой конструкции, которая не требует откачки.

Для этого вполне подходит двухкамерный септик, но для более надёжной очистки и при наличии места можно установить и трехкамерный. Как изготовить такой септик собственноручно описано выше.

Следует учитывать, что первый резервуар, который является отстойником, изготавливается самым большим (для двухкамерного септика размер первого резервуара составляет ¾ общего объёма секций, а для трехкамерного – 0,5).

Чтобы не требовалось откачки, необходимо устройство поля фильтрации – места вокруг септика, куда просачиваются осветлённые сточные воды. Необходимо знать, что на поле фильтрации нельзя сажать огородные культуры, плодовые кустарники. В таком месте возможна разве что посадка декоративных цветов – но ничего съедобного!

Единственное, что требует септик такого типа – периодического обслуживания для удаления нерастворимого осадка. Для этого обычно используется фекальный или дренажный насос.

Как определить размер септика

Размер септика определяется на стадии составления плана канализационной системы и зависит от планируемого объёма сточных вод, который, в свою очередь, определяется количеством людей, постоянно проживающих в доме. В соответствии с нормативными документами, норма водопотребления одного человека составляет 200 л/сутки. Чтобы не ошибиться, рекомендуется добавлять к нормативному показателю ещё 20%. Если дом часто посещается гостями (кроме постоянных жильцов), то рекомендуется увеличить расчётное количество проживающих на 1-2 человека при определении размеров септика – лучше, если ёмкость будет больше, чем если она будет переполняться.

Бетонные кольца – прекрасный материал для изготовления септика канализационной системы на даче. Они недороги, и с ними можно работать даже неспециалисту, что значительно удешевляет стоимость всех работ по устройству канализации.

Основные плюсы септика из бетонных колец:

• дешевизна исходных материалов;
• простота эксплуатации;
• долговечность;
• возможность самостоятельного монтажа всего устройства.

К минусам такого септика обычно относят:

• неприятный запах поблизости от септика – септик такого рода не является полностью герметичным, поэтому просачивается запах, на маленьком дачном участке это может оказаться весьма существенным отрицательным фактором;
• необходимость периодической очистки колодцев от нерастворимого осадка – частота очистки снижается при использовании анаэробных бактерий.

Как устроить септик из бетонных колец описано выше. Единственный нюанс: для устройства котлована рекомендуется заказывать технику – это значительно ускоряет работы, чем рытье котлована вручную. Однако, далеко не всегда возможно воспользоваться услугами экскаватора – слишком узкая улица дачного посёлка, слишком маленький участок и так далее. В этом случае приходится использовать традиционные лопаты.

А также могут возникать проблемы с установкой колец. Эту задачу можно выполнить и вручную, подкапывая под нижнее кольцо, но такой способ довольно тяжёл.

Чтобы герметичность колодцев не нарушалась в случае каких-либо подвижек грунта, рекомендуется скреплять кольца между собой не только с помощью раствора, но и металлическими скобами или пластинами.

После того как кольца установлены и прочно соединены между собой, наружная поверхность колодцев обрабатывается гидроизоляцией. Обычно используется либо обмазочная, либо наплавляемая гидроизоляция.

Нередко для удешевления дачной канализации и облегчения монтажа вместо бетонных колец используются бочки как пластиковые, так и металлические. Единственное требование к бочкам – их герметичность. А также следует учитывать низкую коррозионную устойчивость металлических бочек, поэтому их необходимо соответствующим образом обрабатывать, что увеличивает стоимость канализационной системы.

К преимуществам пластиковых бочек относят следующие факторы:

• большой ассортимент различных пластиковых бочек, из которого можно выбрать ёмкость необходимого объёма;
• высокая устойчивость пластика к агрессивным химическим средам и биологически активным средам;
• малый вес пластиковых бочек, что значительно упрощает процесс сооружения канализационной системы;
• отсутствие необходимости антикоррозионной обработки, что экономит не только силы и время, но и значительную сумму;
• долговечность.

К минусам пластиковых бочек можно отнести то, что считается плюсом – их небольшой вес. Дело в том, что весенние паводки или морозы зимой могут привести к тому, что бочки будут попросту выдавлены на поверхность. Поэтому недостаточно просто установить бочки на основании, их необходимо закреплять на этом основании тросами.

Металлические бочки считаются более прочными, поэтому их нередко используют для устройства дачной канализации. Однако, следует заметить, что срок эксплуатации такой канализационной системы невелик – из-за низкой коррозионной устойчивости металлических ёмкостей, соответствующая обработка улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью. Обычный срок службы металлических бочек, даже обработанных антикоррозионными составами, составляет около 4 лет. Единственный надёжный вариант: ёмкости из нержавеющей стали, но они чрезвычайно дорогие и явно нерентабельны для дачи.

Вопросы утилизации стоков на загородных участках касаются как дачников, так и владельцев частных домов. Большинство дачных массивов и немало небольших населенных пунктов в стране не обеспечены возможностью подключения к централизованным сетям. С таким положением трудно смириться, не правда ли?

Избавиться от проблем позволит двухкамерный септик из бетонных колец, для сооружения которого потребуется минимум средств и усилий. Построить такую систему без проблем можно своими руками. Однако даже если планируется привлечение рабочих, знать правила и особенности устройства просто необходимо. Ведь сооружение обязано безотказно работать.

Мы предлагаем ознакомиться с достоверной информацией о строительстве бетонных септиков, об основах проектирования автономного очистного сооружения и об его организации. В дополнение к ценной информации мы подобрали фото, схемы и видео-руководства.

Септик, состоящий из двух камер, является практичным очистным сооружением, способным осуществлять переработку органических отходов.

Механизм очистки построен на работе двух сообщающихся отсеков, внутри которых происходит разделение жидкой составляющей и нерастворимого твердого компонента путем отстаивания.

Галерея изображений

Каждый отсек двухкамерного сооружения отвечает за определенные задачи:

• Первая камера . Принимает стоки из входной канализационной трубы, идущей из дома. Внутри камеры стоки отстаиваются, в результате чего твердые фракции опускаются на дно, а осветленные отходы через переливную трубу перетекают во второй отсек. Накапливающийся на дне ил необходимо периодически откачивать.
• Вторая камера. Отвечает за окончательную утилизацию осветленных отстоявшихся стоков. Проходя через грунтовый фильтр, мощность которого составляет 1 м, стоки очищаются до степени, позволяющей им свободно поступать в окружающую среду без угрозы нарушения природного баланса.

Дополнительная очистка внутри второй камеры достигается за счет щебеночного или гравийного фильтра. Он препятствует проникновению нерастворимых включений в грунтовые пласты.

Прошедшие такую очистку осветленные стоки существенно сокращают общий объем канализационной массы, благодаря чему можно значительно реже вызывать ассенизаторов для опорожнения автономных канализационных объектов.

Проведение земляных работ

Оптимальный период для начала проведения земляных работ – в самую знойную погоду или время после наступления первых заморозков, когда уровень грунтовых вод имеет самые низкие показатели.

Под обустройство двухкамерного очистителя лучше выкопать общий котлован сразу для двух колодцев. Хотя некоторые специалисты придерживаются того мнения, что лучше создавать два независимых котлована под каждый резервуар сооружения.

Сделать отверстие в стенке резервуара под перелив проще всего перфоратором. Заведя край трубы в стенку накопителя, фиксируют ее путем задувки монтажной пеной. Застывшая пена будет выполнять двойную функцию: выступать в роли демпферной прокладки и удерживать влагу.

В целом, установка двухкамерного септика из бетонных колец, хоть и хлопотная, но вполне осуществимая задача.

Главное – ответственно подойти к выбору места под его обустройство и строго придерживаться технологии монтажа. И тогда, очистное сооружение будет исправно служить не один десяток лет, делая загородную жизнь более комфортной.

Имеете опыт сооружения септика из бетонных колец? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, расскажите об особенностях обустройства и эксплуатации автономной канализации. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.

Одним из самых доступных вариантов для обустройства автономной канализационной системы частного дома является септик из бетонных колец. Он имеет простое устройство и принцип работы, его несложно рассчитать и соорудить, а также, при желании, легко увеличить стандартную производительность.

В первую очередь стоит отметить, что многие путают классическую выгребную яму и септик из бетонных колец. Это немного разные вещи, что по устройству, что по принципу работы. Первый вариант состоит максимум из одного колодца, а стоки, попадающие в резервуар, просто там накапливаются, и никак не очищаются. Соответственно, яма требует постоянной откачки с привлечением специализированной техники.

Схема 1	Схема 2	Схема 3
общий объем: 1,2 м³ 24 000 рублей.	общий объем: 3 м³ 28 000 рублей.	общий объем: 3,7 м³ 33 000 рублей.

Схема 4	Схема 5	Схема 6
количество пользователей: 1-2 чел. общий объем: 2,2 м³ 22 000 рублей.	общий объем: 4,5 м³ 36 000рублей.	общий объем: 6 м³ 48 000 рублей.

Схема 7	Схема 8	Схема 9
количество пользователей: 2-4 чел. общий объем: 6,7 м³ 57 000 рублей.	количество пользователей: 1 чел. общий объем: 1,5 м³ 18 000 рублей.	количество пользователей: 2-3 чел. общий объем: 3,7 м³ 37 000 рублей.

Схема 10	Схема 11	Схема 12
количество пользователей: 4-6 чел. общий объем: 5,2 м³ 44 000 рублей.	количество пользователей: 2-3 чел. общий объем: 4,5 м³ 45 000 рублей.	количество пользователей: 1-2 чел. общий объем: 3 м³ 28 000 рублей.

Схема 13	Схема 14	Схема 15
количество пользователей: 2-4 чел. общий объем: 5,9 м³ 51 000 рублей.	общий объем: 6 м³ 57 000 рублей.	количество пользователей: 3-4 чел. общий объем: 4,5 м³ 35 000 рублей.

Схема 16	Схема 17	Схема 18
количество пользователей: 4-5 чел. общий объем: 8 м³ 73 000 рублей.	количество пользователей: 1-2 чел. общий объем: 4,5 м³ 41 000 рублей.	количество пользователей: 1-3 чел. общий объем: 3 м³ 37 000 рублей.

Схема 19	Схема 20
количество пользователей: 3-5 чел. общий объем: 4,5 м³ 37 000 рублей.	количество пользователей: 3-5 чел. общий объем: 5,2 м³ 43 000 рублей.

Септик из железобетонных колец обустраивается, как минимум, из двух резервуаров. Для лучшей очистки сточных вод иногда устанавливается три кольца, каждое из которых имеет свое устройство и функциональное назначение. Первые два резервуара делаются герметичными. Третий обустраивается с дренажным дном, через которое очищенная вода сможет уходить в грунт. Все колодцы септика из железобетонных колец соединяются между собой последовательно переливной трубой.

Принцип работы септика из бетонных колец

Работает вышеописанное сооружение по очень простому и понятному принципу. Сточные воды по канализационной трубе из дома попадают в первый колодец. В нем они отстаиваются, разделяясь на жидкость и твердые частички, выпадающие в осадок. Их периодически необходимо будет удалять, однако, данная процедура требуется совсем нечасто, если септик из колец правильно рассчитан и построен.

Когда отстоявшаяся жидкость в первом колодце достигает уровня переливной трубы, то тогда она постепенно переходит в следующий резервуар. Если всего таковых емкостей три, то вторая по счету делается герметичной, как и первая.

Функция второго колодца заключается в создании среды, наиболее благоприятной для быстрого разложения веществ. Для этого он обязательно комплектуется вентиляционным каналом для подачи кислорода и отвода метана. В результате этого процесса стоки очищаются, частично переходя в газообразное состояние и испаряясь, а частично в биологически неактивный ил, оседающий на дне.

В третью емкость очищенная на 70 % вода попадает по аналогии — через переливную трубу. Из этого колодца она может либо периодически откачиваться, либо использоваться для сельскохозяйственных нужд в качестве удобрений. При обустройстве в этой емкости из бетонных колец дренажного дна, вода попросту уходит в грунт, не нанося вред окружающей среде.

В итоге и получается, что работа септика из колец направлена не просто на накопление канализационных стоков (как выгребная яма), а также на их частичную очистку и отвод в грунт. Если при обустройстве были учтены все важные нюансы, то септик много лет не будет требовать ни очистки, ни откачки, ни какого-либо другого обслуживания, за счет чего такой вариант организации канализационной системы для частного дома является очень популярным.

Этапы обустройства септика из бетонных колец

Соорудить классический и эффективный септик из бетонных колец достаточно просто. Все работы по его обустройству условно можно поделить на 5 следующих этапов:

1. Расчет объема септика.
2. Определение местоположения септика.
3. Подготовка котлована.
4. Обустройство колодцев.
5. Укрывные работы и обратная засыпка.

Стоит отметить, что это последовательность строительства самого простого септика, в конструкции которого не будет входить принудительный аэратор (устройство, насыщающее кислородом разлагающиеся канализационные стоки). Об этой модернизации будет сказано несколько слов после описания вышеуказанных действий.

Расчет объема септика из бетонных колец: алгоритм и пример

Этот этап относится больше к проектированию, нежели к строительству, но пренебрегать им ни в коем случае нельзя. Если сделать септик из железобетонных колец слишком маленьким, то он не будет справляться с переработкой всех стоков, которые будут производиться в процессе эксплуатации сантехники. Если же поступить наоборот, и построить очистное сооружение с чрезмерно большим объемом, то это заберет много времени, денег и пространства на участке, что в совокупности не является целесообразным.

Алгоритм расчета септика с вышеописанной конфигурацией основывается на общепринятой норме расхода воды на одного человека, постоянно проживающего в доме. Эта самая норма умножается на общее количество людей, пользующихся канализацией, а затем утраивается. Последнее нужно учитывать потому, что по строительным критериям септик должен вмещать за один раз все стоки, образующиеся в процессе эксплуатации водопровода и канализации за три дня.

Наглядно понять описанный алгоритм можно с помощью следующего простого примера. Допустим, в доме постоянно проживают и пользуются коммуникациями 4 члена семьи. Согласно норме, один человек за сутки расходует в среднем около 200 литров воды, что соответствует объему в 0,2 м 3 . Соответственно, четверо членов семьи используют за этот же период 800 литров воды (или 0,8м 3). Согласно описанному алгоритму, эту цифру необходимо умножить на 3 (норма на трое суток). В итоге получается, что объем септика для семьи из четырех человек должен иметь объем минимум 2,4 ×.

Сколько же колец понадобится, чтобы обеспечить такой расчетный объем? Считать можно двумя способами. Во-первых, если кольца стандартные, то их объем, как правило, составляет примерно 0,6м 3 каждое. То есть для четырех человек (норма 2,4м 3) нужен септик из четырех стандартных колец. Во-вторых, считать можно по простой формуле из школьной геометрии. Если замерить диаметр кольца и его высоту, то его объем будет составлять:

V =π × r 2 × h

(п — 3,14, r — половина диаметра кольца, h — высота кольца)

Имея объем одного приобретенного кольца по аналогии с вышеописанным примером подсчитывается их требуемое количество на семью.

Следует также уточнить, что полученная цифра — это не объем всего септика в сборе. Такая емкость нужна только для приема канализационных стоков, то есть в примере, описанном выше, объем первого колодца должен быть, как минимум 2,4 м 3 .

Определение местоположения септика: основные правила

Второй, не менее важный этап, тоже относящийся к проектированию, а не к строительным работам — это определение местоположения канализационного септика. В этом вопросе не все так просто, как в первом, потому лучше довериться профессионалам. Однако это не может быть помехой для того, чтобы самостоятельно ориентироваться в основных правилах выбора места для септика. К их числу относятся такие моменты:

• Удаление от дома. Даже если канализация будет полностью герметизирована, то она все равно должна располагаться на расстоянии от жилого дома не менее 5-ти метров.
• Удаление от водопровода. Имеется в виду колодец или скважина. От ними и септиком должно быть выдержано расстояние не менее 50 метров.
• Удаление от водоемов. В этом вопросе учитывается несколько других нюансов, но цифра колеблется в диапазоне от 10-ти до 30-ти метров.
• Удаление от фруктовых деревьев. Если септик располагается в саду или неподалеку от него, то до ближайшего фруктового дерева должно быть расстояние не менее 3-з метров.
• Удаление от дороги. От общественной проезжей части септик должен быть удален минимум на 4 метра.
• Ландшафт.Если участок относительно неровный, то септик проектируется там, где уровень земли самый низкий (с учетов всех вышеописанных критериев).
• Соседи. Часто бывает так, что на соседнем участке септик расположен в непосредственной близости (за забором) к тому месту, где планирует построить его вы. В итоге такое соседство грозит перенасыщение грунта очищенными сточными водами и, как правило, снижением эффективности одного из устройств. Потому, прежде чем строить септик, нужно обязательно поинтересоваться, нет ли слишком близко такого же устройства у соседей.

Существуют и другие нюансы, которые учитываются специалистами при проектировании данной инженерной системы. К ним относится расположение водопроводных трубопроводов, высота грунтовых вод, другие постройки (гаражи, подсобные строения, беседки), подземные погреба и так далее.

Подготовка котлована

Этот этап является самым трудоемким, так как связан с земляными работами. Как правило, сколько бы не было колодцев у септика, котлован под них роется общий. Ширина его делается такой, чтобы после установки колец швы между ними можно было обработать цементно-песчаным раствором.

Что касается глубины, то помимо расчетной высоты всех колец учитывается надобность обустройства песчаной подушки. Кроме того, если нижние кольца не являются герметичными (без монолитного дна), то к глубине котлована стоит еще добавить высоту заливаемого бетонного основания. Грунт, изымаемый при земляных работах, далеко не вывозится, так как он понадобится для обратной засыпки септика.

Обустройство бетонных колец

Согласно проектному количеству колодцев в ранее подготовленный котлован устанавливаются кольца. Расстояние между ними должно быть не менее одного метра. Друг на друга бетонные изделия укладываются на раствор. Швы обмазываются с обеих сторон. При делании выполняется дополнительная обработка железобетона герметизирующими составами.

На определенной высоте колодцы соединяются переливными трубами. Рекомендуется использовать пластиковые трубы изогнутой формы, чтобы они работали по принципу гидравлического затвора (предотвращается переливание очищенных стоков в первичные колодцы).

Укрывные работы и обратная засыпка

На завершающем этапе установленные колодцы накрываются специальными бетонными крышками с проделанными отверстиями под металлические (пластиковые) люки. В первом и втором колодцах обязательно обустраивается вентиляция из тех же пластиковых канализационных труб.

Пространство за колодцами засыпается ранее выкопанным грунтом с методичным утрамбовыванием. Позже (через полгода-год) засыпанный вокруг септика грунт обязательно даст усадку, потому подсыпка повторяется по мере необходимости.

Повышение эффективности септика из бетонных колец

Чтобы повысить эффективность классического септика, можно пойти сразу двумя путями. Первый, более простой — периодическое добавление специальных биологически активных добавок во второй колодец. Они поспособствуют более ускоренному размножению бактерий, за счет которых и осуществляется разложение стоков на воду и неактивный твердый ил.

Второй путь — обустройство в этом же втором колодце аэратора. Он состоит из нагнетательного компрессора и обычной пластиковой трубы, которая погружается на 2/3 глубины нижнего кольца. В результате работы аэратора стоки дополнительно будут насыщаться кислородом, содержащимся в атмосферном воздухе, что поспособствует созданию более благоприятной среды для развития активных бактерий. Итогом будет ускоренная переработка сточных вод и повышение качества очистки.

Септик из бетонных колец: достоинства и недостатки

У вышеописанной канализации из колец есть всего один существенный недостаток, который играет роль только в том случае, если сравнивать ее с полноценной станцией биологической очистки. Заключается он в эффективности работы. Если станция на выходе дает очищенную на 98 % воду, которой даже машину можно помыть, то обычный септик очищает стоки только на 70 %.

Достоинств у такой канализации гораздо больше, чем недостатков:

• не дорого стоит;
• не требует частой очистки и откачки;
• не зависит от электричества (без аэратора);
• не издает неприятных запахов;
• занимает немного места;
• имеет простое и понятное устройство;
• делается из доступных материалов.

Если вас интересует подобный вариант обустройства автономной системы канализации для частного дома, звоните нам или обращайтесь к консультанту через форму обратной связи. Наши специалисты предоставят вам больше информации по септикам этого типа (из бетонных колец), а также помогут вам с его расчетом и обустройством на участке.

Септик из ж/б колец представляет собой несколько колодцев, в которых кольца установлены друг на друга. Первый колодец является септиком и обязателен к установке, остальные эмкости (их кол-во может варьироваться) - это система фильтрующих колодцев в которые будет осуществляться перелив очищенных стоков из септика.

Считаем объём септика

Объем септика - это величина, которую нельзя брать с потолка либо по совету соседей. Расчет септика из бетонных колец регламентирован строительными нормами, для каждого пользователя индивидуален и зависит от ряда факторов: не только от количества проживающих в доме жильцов, но и от уклада жизни, степени благоустройства здания, состава грунта, уровня грунтовых вод, климатической зоны. Давайте разберемся во всём по порядку.

В своих расчетах мы будем опираться на такие официальные документы, как:

• Свод Правил 32.13330.2012 (год) "Канализация. Наружные сети и сооружения"
• СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 (год) "Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ", а также на другие актуальные документы.

Свод Правил 32.13330.2012 сухо и немногословно говорит нам следующее (пункт 9.2.13.3):

ЭЧЖ - эквивалентное число жителей (в нашем случае количество жильцов в доме).

Если в вашем доме проживает менее 25 человек, то рассчитать объем септика из бетонных колец можно по формуле: суточное потребление воды одним человеком, умноженное на количество человек и на ТРИ дня.

Как мы видим, пункт 9.2.13.4 разрешает нам использовать однокамерный септик, подразумевая, что после "предварительной очистки" наш септик будет откачен. Наша цель - функционирование очистных сооружений без откачки, т.е. полная автономия. Поэтому имеет смысл использовать две камеры (1 камера – септик с бетонным дном, 2 камера – фильтрующий колодец) или даже три камеры (1 камера – септик с бетонным дном, 2 и 3 камеры – фильтрующые колодцы), не смотря на то, что СНиП рекомендует это делать, при бОльшем количестве жильцов.

Расход воды на человека определяется по Своду Правил 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

Таблица А.2 – Расчетные (удельные) средние за год суточные раходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя

Жилые здания	Стоительно-климатический район
	I и II		III и IV
	общий	в том числе горячей	общий	в том числе горячей
С водопроводом м канализацией без ванн	100	40	110	45
То же с газоснабжением	120	48	135	55
С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе	150	60	170	70
То же с газовыми водонагревателями	210	60	235	95
С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами	230	85	260	105
То же, с ваннами длиной более 1500-1700 мм	250	100	285	115

Для большинства загородных домов Московской области (II климатический район) этот показатель будет на уровне 150 литров в сутки на человека. При экономном расходовании водосброс можно снизить до 100 литров в сутки (возможно и меньше). Если лить на всю катушку, готовьтесь сливать по 250 литров воды в сутки на человека.

Климатический район определен по СП.131.13330.2012 «Строительная климатология». Среднемесячная температура января в Москве -7,8 ˚С, июля 18,7 ˚С. Исходя из этого определим климатическую зону, как IIГ (ДВА-ГЭ). Подбробнее об этом можно прочитать на странице в информационном разделе .

Для примера представим, что в нашем доме живет 3 человека.

Объем септика в данном случае составит:

• 3 человека * 90 литров/сутки * 3 суток = 810 литров (3 человека, экономный расход);
• 3 человека * 150 литров/сутки * 3 суток = 1350 литров (3 человека, средний расход);
• 3 человека * 220 литров/сутки * 3 суток = 1980 литров (3 человека, максимальный расход).

Сколько понадобится колец?

Калькулятор расчета септика из бетонных колец предоставляет довольно точные данные о закладываемом количестве колец. Здесь стоит учитывать, что объем одного кольца КС-10-9 (Кольцо стеновое: внутренний диаметр - 1 метр, высота стенки - 90 см) составляет 3,14 * 0,5 * 0,5 * 0,9 = 0,7 м3, или 700 литров.

Это значит, что для изготовления резервуара для септика нам необходимо:

• 2 кольца (3 человека, экономный расход);
• 2 кольца (3 человека, средний расход);
• 3 кольца (3 человека, максимальный расход).

При этом верхнее кольцо чисто технологически никогда не заполняется и остается сухим. Это связано с тем, что вводная труба (идущая от дома) врезается в септик на глубине около 70 см.

Значит, к нашему количеству колец нужно прибавить еще одно:

• 3 кольца (3 человека, экономный расход);
• 3 кольца (3 человека, средний расход);
• 4 кольца (3 человека, максимальный расход).

Это и будет ваш септик (первая колодезная шахта), в которой идет процесс очистки стоков. Теперь, очищенные стоки нужно куда-то слить..

Для этого рядом строится еще одна шахта (фильтрующий колодец) в которую будет осуществляться перелив очищенных стоков из септика. Главное требование ко второй емкости – она должна успевать отдавать в грунт всю воду поступающую в нее и вся сливаемая вода (а её расход мы считали выше) должна впитываться в землю! Только при таком раскладе нам не придется откачивать наш септик и мы добьемся полной автономии.

Считаем объём фильтрующего колодца

ВАЖНО! Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, то фильтрующий колодец не для вас, а для вашего случая нужно применять поля аэрации .

Фильтрующий колодец пропускает воду в грунт через дно, а так же через отверстия в стенках колец. Если фильтрующий колодец устроен не правильно, вода не будет успевать уходить в грунт и, как следствие, придётся регулярно её откачивать, по этому, если один колодец не справляется со своими задачами, то рядом строится второй (не допускается закладывание в шахту более 4 колец).

Либо проведя несложный эксперимент:

Снимите верхний слой почвы (чернозем) и дойдя до нижнего слоя грунта, скатайте из него шарик, который умещается в ладонь:

• Если шарик при сдавливании разрушается – это супесь
• Если шарик превращается в лепешку, с трещинами по краям – это суглинок
• Если шарик превращается в лепешку, а по краям НЕ образуются трещины – это глина

Узнав тип нашего грунта обратимся к таблице «силы впитывания грунтов» (СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 стр. 25-26):

№ п/п	Наименование пород	Коофициент фильтрации грунтов, м/сутки	Допустимая расчетная нагрузка на м 2 фильтрующей поверхности, л/сутки
Глинистые грунты
1	Глина	менее 0,001	Менее 1
2	Суглинок тяжелый	0,001-0,05	1-30
3	Суглинок легкий и средний	0,05-0,4	30-40
4	Суспесь плотная	0,01-0,1	25-35
5	Суспесь рыхлая	0,5-1,0	45-55
Песчаные грунты
6	Песок пылеватый глинистый с преобладающей фракцией 0,01-0,05 мм	0,1-1,0	35-55
7	Песок пылеватый однородный с преобладающей фракцией 0,01-0,05 мм	1,5-5,0	60-80
8	Песок мелкозернистый глинистый с преобладающей фракцией 0,1-0,25 мм	10-15	80-100
9	Песок мелкозернистый однородный с преобладающей фракцией 0,1-0,25 мм	20-25	105-110
10	Песок среднезернистый глинистый с преобладающей фракцией 0,25-0,5 мм	35-50	115-130
11	Песок среднезернистый однородный с преобладающей фракцией 0,25-0,5 мм	35-40	115-120
12	Песок крупнозернистый, слегка глинистый с преобладающей фракцией 0,5-1,0 мм	35-40	115-120
13	Песок крупнозернистый однородный с преобладающей фракцией 0,5-1,0 мм	60-75	130-160
Галечные и гравийные грунты
14	Галечник с песком	20-100	100-170
15	Галечник отсортированный	более 100	-
16	Галечник чистый	100-200	-
17	Гравий чистый	100-200	-
18	Гравий с песком	75-150	160-200
19	Гравийно-Галечниковые грунты со значительной примесью мелких частиц	20-60	105-130
Торф
20	Торф мало разложившийся	1,0-4,5	55-745
21	Торф среднеразложившийся	0,15-1,0	35-55
22	Торф сильно разложившийся	0,01-0,15	25-35

Выбираем тип нашего грунта и по крайней справа колонке определяем величину «впитывания воды» в литрах на 1 м2 поверхности грунта в сутки. В моём случае это суглинки и 35 литров на м2 в сутки. Следовательно, для того чтобы впитать всю воду, нам необходимо распределить её на следующей поверхности нашего грунта:

• 3 человека * 90 (литров/сутки) / 35 (литров/сутки*м2) = 7,7 м2 (3 человека, экономный расход, грунт суглинок)
• 3 человека * 150 (литров/сутки) / 35 (литров/сутки*м2) = 12,8 м2 (3 человека, средний расход, грунт суглинок)
• 3 человека * 220 (литров/сутки) / 35 (литров/сутки*м2) = 18,8 м2 (3 человека, максимальный расход, грунт суглинок)

Фильтрующий колодец пропускает воду в грунт через дно (на котором устроен донный фильтр из слоя щебня ~20 см), а так же через отверстия в стенках колец. Для того чтобы набрать необходимое количество квадратных метров поверхности «впитывания» посчитаем количество необходимых колец.

• Площадь дна колодца равна 3,14*0,5*0,5 = 0,7 м2.
• Площадь поверхности стенки одного кольца равна 3,14*0,9*0,9=2,5 м2

Значит нижнее кольцо даёт нам 3,2 м2 поверхности «впитывания», каждое последующее кольцо добавляет еще 2,5 м2, следовательно, необходимое нам количество колец:

• 3,2м2+2,5м2+2,5м2 = 8,2 м2 (>7,7 м2) – 3 кольца (3 человека, экономный расход, грунт суглинок)
• 3,2м2+2,5м2+2,5м2+2,5м2+2,5м2 = 13,2 м2 (>12,8 м2) – 5 колец (3 человека, средний расход, грунт суглинок)
• 3,2м2+2,5м2+2,5м2+2,5м2+2,5м2+2,5м2+2,5м2 = 18,2 м2 (~18,8 м2) – 7 колец (3 человека, максимальный расход, грунт суглинок)

Учитываем так же, что это количество рабочих колец, сверху будет еще одно кольцо, как и в случае с септиком. Получаем 4, 6 и 8 колец соответственно для сооруженая фильтрующего колодца.

Помним правило, по которому максимальная рабочая глубина септика равна 2,5 метрам. Значит во втором и третьем варианте фильтрующий колодец нужно разбить на ДВА колодца. В случае среднего расхода получаем 2 шахты по 3 и 4 кольца. В случае максимального расхода имеем 2 шахты по 4 и 5 колец.

Ну вот и наши итоги:

Дано: 3 человека, экономный расход, грунт суглинок, низкий УГВ.

Результат: очистные сооружения из септика на 3 кольца и фильтрующего колодца 4 кольца.

Стоимость монтажа примерно ~ 44500 рублей.

Дано: 3 человека, средний расход, грунт суглинок, низкий УГВ.

Результат: очистные сооружения из септика на 3 кольца и двух фильтрующих колодцев на 4 и 3 кольца.

Стоимость монтажа примерно ~ 65000 рублей.

Дано: 3 человека, максимальный расход, грунт суглинок, низкий УГВ.

Результат: очистные сооружения из септика на 4 кольца и двух фильтрующих колодцев на 5 и 4 кольца.

Стоимость монтажа примерно ~ 78500 рублей.

Расчёт септика для частного дома не так уж и сложен, но в любом случае он индивидуален для КАЖДОГО КОНКРЕТНОГО СЛУЧАЯ. Только индивидуальный и правильный расчёт даст вам ту очистную систему, которая будет работать и не требовать частой очистки.

Септик относится к локальным очистным сооружениям. К строительству его прибегают в случае отсутствия централизованной системы канализации.

Разговор в статье идет исключительно об одном типе, а именно – септике, для сооружения которого используются готовые железобетонные кольца.
Как и всякий другой, данный тип имеет свои сильные и слабые стороны.

По конструкции септик может содержать от 1 до 3 колодцев из бетонных колец, соединенных между собой в общую систему.

Фото: типы септиков — однокамерный двухкамерный трехкамерный

При выборе схемы септика необходимо ориентироваться на следующие факторы:

• суточное потребление воды на объекте;
• рельеф местности;
• уровень грунтовых вод на участке и его сезонные колебания;
• глубина промерзания грунта для данной местности;
• возможность подъезда грузовой техники.

Расчет септика заключается в определении его объема. Зависит он от суточного потребления воды.

Рабочий или эффективный объем септика принимают равным трехкратному сбросу воды в сутки. 1 человек расходует за это время около 200 л. Эта цифра, помноженная на 3 и на количество жильцов, и является емкостью септика.

Имеется в виду септик с числом камер больше одной. Эффективным для него считается объем от дна до уровня переливной трубы во вторичную камеру.

Фактический объем септика может быть больше расчетного, но не наоборот.

Фото: схема септика из бетонных колец

Принцип действия

Однокамерный септик работает по накопительному принципу. Чем большим будет его объем, тем реже придется производить откачку.

В многокамерных септиках происходит разделение сточных вод на фракции. Твердая фаза как более тяжелая оседает и накапливается на дне, сверху остаются более легкие. По мере повышения уровня в первичной камере наступает момент, когда жидкость начинает перетекать во вторую камеру.

Поступающие во вторую камеру осветленные сточные воды снова отстаиваются. Попадающая в третью камеру (фильтровальный колодец) жидкость уже практически не содержит твердых взвешенных частиц. Через слой фильтровального материала на дне она уходит в грунт.

Фото: принцип работы септика

Место для установки

Септик располагается с таким расчетом, чтобы до источника водоснабжения (колодец, скважина) было выдержано расстояние не менее 30 м.

Если участок имеет уклон, то септик следует располагать ниже по склону, чем прочие сооружения.

Оголовок септика с крышкой должен иметь возвышение, достаточное для того, чтобы избежать попадания в колодец талой и дождевой воды.

Фото: место установки

Конструкция при высоком уровне грунтовых вод

Уровень грунтовых вод считается высоким, если вода появляется на глубине от 0.5 до 1.0 м. Это создает значительные трудности при сооружении септика.

Сложность состоит не столько в проведении земляных работ, сколько в проблеме герметичности емкостей септика. Это особенно актуально для септика из бетонных колец.

Важно! Обеспечить 100 % качество гидроизоляции стыков колец очень сложно. Использование современных материалов позволяет добиться этого, но малейшая течь приведет к быстрому заполнению септика.

Под вопросом оказывается не только эффективный отстой стоков, но сама работа септика. Даже если гидроизоляция выполнена идеально, рассчитывать на почвенную фильтрацию нет оснований.

Выходом при этом может быть дополнительная надземная площадка фильтрации — слой грунта в виде горки.

При этом потребуется задействовать дренажные насосы, что приведет к удорожанию и усложнению общей конструкции.

Возможно, что целесообразным в этом случае будет отказ от использования бетонных колец в пользу герметичных емкостей типа бочек, цистерн и еврокубов.

Расстояние от дома до септика

Расстояние от фундамента дома до септика не должно быть менее 5 м. Но и делать его чрезмерно большим нельзя.

Важно! Канализационная труба должна прокладывается с уклоном не менее 2.5 см на метр длины на глубине 0.8-1.0 м от поверхности. При большом удалении труба войдет в септик слишком глубоко.

При этом возможны два варианта — смириться с потерей полезного объема или увеличивать глубину колодца.

Уровень жидкости в септике не должен подниматься выше сточной трубы, иначе возникнет подпор, препятствующий нормальной работе канализации.

Строительство

Работы по сооружению септика включают в себя несколько основных этапов:

• первый из них это земляные работы – рытье котлована и траншеи под сточную трубу;
• после этого нужно смонтировать конструкцию – установить бетонные элементы. трубы и т. п;
• после гидроизоляции производится засыпка грунта вокруг колец;
• монтируются крышки.

Септик готов для подключения к инженерным системам дома.

Рытье котлована

Работа по выемке грунта может быть выполнена вручную или с помощью средств механизации.

Выбор способа зависит не столько от стоимости услуг спецсредств, сколько от наличия подъездных путей и наличия свободного места для извлеченной земли.

При постройке нового дома лучше все-таки выкопать котлован экскаватором. Это значительно облегчит и ускорит работу, ведь счет идет не на один десяток кубометров.

Один нюанс. При рытье ковшом получается яма, формой и размерами значительно больше той, что нужна для септика. Опустить в такой котлован бетонные кольца весом от 400 кг своими силами будет нелегко. Скорее всего, придется прибегнуть к услугам крана с большим вылетом стрелы.

Рытье вручную займет гораздо больше времени, но позволит вырыть котлован точно по размеру. Диаметр колодца под кольцо берется с запасом по 20 см на сторону.

Для извлечения грунта используется ручная или механическая лебедка. Для работы требуются как минимум два человека – один внизу и один наверху.

Нельзя забывать и о безопасности. Всегда остается опасность осыпания грунта, стенки должны иметь небольшой уклон или быть строго вертикальны.

Фото: рытье котлована вручную рытье котлована с помощью спецтехники

Монтаж

Бетонные кольца для септика нельзя перекатывать во избежание появления трещин.

Погрузка и разгрузка производится только в вертикальном положении. Монтаж септика начинается с подготовки основания под кольца. Назначение его – уменьшить влияние сезонных подвижек грунта на кольца.

Фото: установка колец

В качестве основания можно использовать готовые изделия или сделать их своими силами.

Дно котлована выравнивается по уровню, из арматуры вяжется сетка 20*20 см и заливается бетоном на толщину не менее 20 см. Основание может быть отдельным для каждого колодца или общим.

Фото: заливка основания бетоном

На подготовленное основание ставятся кольца. В смонтированных кольцах по месту размечаются и пробиваются отверстия под трубы и тройники. С этим справятся мощный перфоратор и болгарка.

После того, как все соединители установлены по местам и в септик введена сливная труба, приступают к гидроизоляции.

Закончив гидроизоляцию, можно заняться засыпкой колец. Пространство между стенками котлована и бетонными кольцами заполняется грунтом с трамбованием через 20-30 см.

Гидроизоляция

Стадия гидроизоляции одна из самых серьезных, и отнестись к ней нужно со всей ответственностью.

Вопреки распространенному убеждению обычный бетон воду не держит. Поэтому все внутренние и наружные поверхности колец гидроизолируются.

Фото: гидроизоляция септика

Для этого используется битумная мастика, раствор жидкого стекла или хорошо себя зарекомендовавшие полимерные мастики, такие как «Гидротекс» и «Гидроизол».
Особое внимание нужно уделить заделке стыков между кольцами.

Фото: гидроизоляция стыков колец

Лучшие результаты дает бетонная смесь со специальными добавками, делающими бетон водонепроницаемым.

Вентиляция

Система вентиляции септика должна выполнять две задачи:

• устранять неприятные запахи из колодцев и магистралей;
• исключать разрежение воздуха в трубах канализации.

Фото: вентиляция

Сточная труба септика соединяется с вентиляционным стояком, выходящим на кровлю здания. Диаметр трубы стояка не должен быть меньше диаметра трубы, соединяющей септик с канализацией строения. Оптимальный диаметр сточной трубы равен 110 мм.

При недостаточно большом сечении сток воды перекрывает весь просвет трубы. В результате эффекта «поршня» вода высасывается из сифонов сантехнических приборов, водяной затвор исчезает. В помещение проникают запахи канализации.

Виды септиков из бетонных колец и их особенности

Однокамерный септик

Фото: устройство однокамерного септика

Септик, имеющий одну камеру, служит резервуаром для сбора нечистот. Объем его не должен быть менее 16-20 кратной величины ежедневного сброса. Может выполняться без дна. Более того, устройства любого дренажа при однокамерной системе лишено смысла.

Процесс почвенной фильтрации прекращается по мере того, как происходит заиливание в результате оседания тяжелых фракций.

Важно! Нельзя допускать просачивания сточных вод через стыки колец.

Двухкамерный

Фото: устройство двухкамерного септика

Септик, состоящий из 2 камер, вполне функционален. В первой камере накапливаются тяжелые отходы. Во вторичную камеру попадает отстоявшаяся вода. При грамотном устройстве донного дренажа из гравия и песка вода полностью или частично уходит в грунт.

Рабочее состояние двухкамерного септика – 1-я камера постоянно заполнена до уровня перелива, уровень во 2-й зависит от сброса отходов и скорости фильтрации.

Трехкамерный

Фото: устройство трехкамерного септика

Септик с 3 камерами самый совершенный с точки зрения утилизации отходов. Два первых колодца выполняют роль отстойников разной степени очистки, к ним добавляется третий, выступающий в качестве фильтровального.

При рытье котлована под 3-ю камеру септика в глине очень желательно дойти до песчаного слоя, хорошо пропускающего воду. Вода из такого колодца будет легко впитываться. Напротив, глинистое дно помешает нормальной очистной работе.

Рабочее положение трехкамерного септика – две камеры заполнены до уровней перелива, фильтровальный колодец имеет некоторый уровень жидкости.

Без дна

Фото: септик из бетонных колец без дна

Колодец септика может не иметь дна в двух случаях – если уровень грунтовых вод достаточно низок и нет опасности попадания сточной воды в водоносные слои. И наоборот, когда нужно, чтобы вода уходила в грунт. Для этого на дно помещают несколько слоев песка и гравия.

С аэрацией

Процесс разложения органических остатков может быть значительно ускорен, если во вторичную камеру под давлением нагнетать воздух. Достигая дна, воздух перемешивает осадки с колониями аэробных бактерий. Аммиак при этом разлагается на нитриты.

Для принудительной аэрации достаточно компрессора с таймером.

Без откачки

Название носит довольно условный характер. К септикам без откачки можно отнести правильно сооруженный трехкамерный септик. В первой камере происходят анаэробные процессы.

Фото: септик без откачки

Твердые вещества, оседающие на дно, разлагаются бактериями на метан и сероводород, илистый осадок относительно невелик. Количество его тем меньше, чем глубже процесс разложения.

Если прибавить к этому аэрацию второй камеры и хорошую фильтрацию осветленных вод из третей, то откачка может потребоваться очень нескоро. Это вовсе не миф, есть реальные примеры септиков, работающих уже по 10-12 лет без единой откачки.

Ремонт и обслуживание

Обслуживание септика сводится к контролю уровня сточных вод в камерах и при необходимости откачки.

После этого желательно осматривать стыки бетонных колец на предмет нарушения герметичности. Может понадобиться дополнительная герметизация септика

Септик должен функционировать в теплое время года или круглогодично, без перерывов. Это связано с особенностями его работы.

В септике поддерживается положительная температура за счет тепла, выделяемого при разложении органики.

Септик зимой поддерживает сам себя. Сточные воды, поступающие извне, также отдают свое тепло.

Важно! Если сточные воды перестают поступать, процесс разложения прекращается, температура падает. Система перестает саморегулироваться. Вместо живой экосистемы получается ледяная яма.

Запахи

Если система вентиляции грамотно спроектирована и правильно установлена, то никакими посторонними запахами септик своего присутствия не выдает.

Необходимые условия для этого – количество нечистот находится в пределах нормы, система герметична, подтекания отсутствуют, крышки люков плотно закрыты, вентиляция исправна.

Неприятный запах может появиться тогда, когда органика не успевает разлагаться, бактерии не справляются с «работой». Выручить при этом сможет добавление в септик биоактиватора.

Данный обзор не исчерпывает темы септиков из бетонных колец. Бесспорно, что данная конструкция пользуется заслуженным вниманием со стороны застройщиков. При правильном подходе септик из бетонных колец для дачи, коттеджа или загородного дома может работать долгое время с высокой автономностью.