Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Слова «тенденции» и «тренд» сегодня знает даже школьник. Особенно актуальными данные слова становятся в начале каждого сезона, в период, когда многих заядлых модников начинает лихорадить: что же этакого именитые кутюрье придумают на этот раз?

И здесь даже не совсем понятно, кто более зависим от моды — дизайнеры, диктующие ее правила и каноны, или люди, стремящиеся всегда быть в тренде и регулярно обновляющие своей гардероб.

Мода начала XXI века абсолютная непредсказуема и даже самый опытный дизайнер не рискнет назвать доминантное стилистическое решение, вариаций масса: глэм-рок, гранж, фолк, sexy и даже «шестидесятые» — словом, полное отсутствие единой тенденции.

А вот о XX веке такого сказать нельзя, потому что там для каждого десятилетия был избран четкий стиль, цветовая гамма и, что примечательно, высота каблука для обуви.

Стилистические каноны тех времен, в отличие от тенденций моды 2015- 2016 годов, имели четкую социальную подоплеку. А именитые кутюрье — Кристиан Диор, Ив Сен Лоран, Джанни Версаче — прославились именно благодаря своему безошибочному умению чувствовать социальные тяготения и воплощать их в реальные образы.

Так, в 40-е военные годы, женщины стремились подчеркнуть мужественность и отвагу нарядами Х-образной формы — широкие плечи, широкие бедра — демонстрировали вполне уместные и просто необходимые силовые качества. Прошла война, и женщины снова захотели быть хрупкими, нежными созданиями. Им на помощь пришла форма нарядов «песочные часы» и очень женственные туалеты от Кристиана Диора.

Еще одна характерная черта той эпохи — понятия «модный» и «немодный» были четко разграничены, и каждый имел ясное представление, какой элемент в его гардеробе может стать поводом для насмешек. Какие платья!

Миром правят хиппи, и, следовательно, в моде:

• джинсы клеш;
• колоритные этнические принты;
• пацифистская символика.

В 80-х годах моду начинают воспринимать как продукт, продукт популярный и необходимый широкому кругу людей, а не только элите общества.

В годы реализации бешеных темпов производства мода становится индустрией, в которой основной акцент был сделан на скорость и новизну. Четко можно сказать, что именно с этого момента от дизайнеров начали ожидать какого-либо инновационного подхода к каждому новому сезону.

Сегодня появилась и стала очень популярной новая профессия — трендхантер, или кулхантер. Кто это такой? Это тот, кто в 2014 уже четко знает все тенденции моды 2015- 2016 годов.

Это социолог, разведчик и креативщик в одном лице. Обладая обостренной интуицией, он много читает профильной литературы, знакомится с людьми, причем, из совершенно разных социальных групп, много путешествует и часто вынужден подслушивать чужие беседы.

Он обобщает полученную информацию, вычленяет свежие, нетривиальные идеи — и, вуа-ля, модная тенденция будущего сезона уже существует. Важный нюанс: стать профессионалом в этой сфере крайне сложно, потому что нужно не только отыскать интересную идею и предложить ее в разработку, она должна прийтись по вкусу широкой публике, должна хорошо продаваться и приносить прибыль!

Трендхантеры и трендсеттеры

Самое пристальное внимание трендхантеров сосредоточено на трендсеттерах — людях, которые постоянно экспериментируют со своей внешностью, любят все новое и необычное. Во многом такая мода — это мода простых людей с улицы, реже это могут быть звезды кино или музыки. Раньше все было иначе: именно звезды диктовали моду, а простые обыватели слепо следовали их образу.

Например, то же повальное увлечение белыми локонами, как у Мерелин Монро, или короткой стрижкой и густо накрашенными ресницами, как у миниатюрной модели Твиггги. Сегодня же кутюрье, курируя гардеробы топовых звезд, сами и изменили эту ситуацию. Звезды щеголяют в их нарядах на красной дорожке, а люди продолжают поиск подходящего им образа самостоятельно.

Идеальное место «охоты» — это улицы крупных городов и страницы модных блогов. Именно из последних в мир пришла бешеная мода на сапоги с открытыми носами, которые ведущие дизайнеры представили на подиумах в бесчисленном количестве вариаций.

После всех своих мытарств и путешествий трендхантер отправляет в бюро прогнозов свой отчет. Там все данные систематизируют и тщательно анализируют для выдачи ежесезонного прогноза — трендбука на два предстоящих года.

Эта книга представляет собой собрание фотографий, эскизов, зарисовок, образцов тканей и декора. Наиболее удачной реализацией трендбука считается выпуск аромата Happy компанией Clinique в 2000-х годах. Тогда все эксперты сошлись во мнении, что все скомпонованные трендбуки демонстрируют жажду человечества стать счастливее.

Компания Clinique очень быстро сориентировалась, и на рекламных плакатах своей продукции представила хохочущую, беззаботную рыжеволосую модель Карен Элсон. Промоакция оказалась настолько удачной, что компания и по сей день успешно выпускает новые версии этого парфюма.

Инициативу компании быстро переняли и другие модные отрасли, все как один решили, что модели в журналах и рекламе должны демонстрировать тепло и счастье, а не королевское равнодушие и отчуждение.

Много непонятного и хаотичного в нашем веке, но одно можно сказать точно — мода у нас очень разноплановая, она дает каждому человеку возможность воплотить в жизнь свой образ, свое видение того, что считается актуальным.

И сколько бы трендхантеры ни подслушивали разговоры людей, ни читали умных книг и ни разглядывали гламурных журналов, на улице всегда останется место индивидуальности, непохожести и полному безразличию к модным прогнозам.

Происхождение словосочетания «от кутюр» в России часто не понимают, а точнее - путают. На самом деле это произношение французского термина «haute couture», в дословном переводе - «высокий пошив», «Высокая мода», а вовсе не русское «от Елисеева», «от Славы Зайцева» или «от Версаче»! А теперь обратимся к сути этого понятия. Одежда haute couture это не просто что-то элегантное, головокружительное или созданное вручную - это, строго говоря, модели тех немногочисленных Домов моды, которые входят в Парижский Синдикат Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).

История по аналогии с шампанским - как вы помните, только вино из региона Шампань, соответствующее всем правилам французского «Национального института наименований по происхождению» (INAO), имеет право называться и стоить как шампанское, а похожие напитки из Калифорнии, Канады и России навсегда останутся просто «игристыми винами». В общем, Синдикат Высокой моды - это чисто французский профсоюз, долгое время закрытый для иностранцев. С глобальным международным влиянием - ведь за несколько веков Париж отвоевал себе статус столицы моды!

Довольно строгие правила, по которым модные Дома и ателье соответствующего класса могут подать заявку на вступление в Синдикат, регулируются законом Франции, а окончательный список его членов утверждается в Министерстве промышленности. Всё серьёзно и на государственном уровне. Монополизировав лейбл «haute couture» и создав Синдикат, Франция заслужила право ставить свой «знак качества», а соответственно и цены. История haute couture (то есть «Высокой моды») - это социальная история Европы. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.

Это было в 1858 году. Почему именно его считают первым? Потому что он первым стал диктовать клиентам-аристократам своё видение моды, и они его оценили! После него так стали делать и другие модельеры. Уорт первым разделил коллекции по сезону, первым пришил к наряду ленточку со своим именем и первым ввёл показы одежды на живых манекенщицах, отказавшись от распространённой тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.

Его заказчицы, среди которых коронованные особы девяти королевских дворов, известные актрисы и самые богатые люди того времени, выбирали модели из коллекции, которые потом отшивались из предложенных тканей по их фигуре и размеру. В общем, Уорт стал настоящим революционером индпошива; он первым увидел в порт- ном художника, а не просто ремесленника, и гордо назвал его «кутюрье». И, кстати, он совершенно не стеснялся назначать очень высокие цены за свои бальные платья! Во Франции, да и во всей Европе, одежда долгое время оставалась отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Закон запрещал нижним сословиям носить одежду из определённой ткани и даже того или иного цвета.

Всё изменила Французская революция! В это время был издан указ, разрешивший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию. Швейное дело в связи с этим резко пошло в гору, и в 1868 году самые статусные модельеры, одевавшие высшие круги общества, объединились в Профессиональный Синдикат кутюрье для защиты своих авторских прав от плагиата со стороны портных, одевавших простых буржуа. В конце XIX века для вступления в эту организацию Дома моды должны были шить наряды на заказ и только вручную, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от машинного производства). А чуть позже всех обязали проводить регулярные показы моделей для клиентов и дважды в год демонстрировать новые сезонные коллекции, то есть «пиариться». Только член Синдиката имел право носить звание «кутюрье». Клиенты, желавшие подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе, ходили на показы и одевались только у таких мастеров.

Итак, в 1900 году в кутюрном «цеху» состояло 20 Домов мод, в 1925 году - 25, в 1937 - уже 29. Наравне с парижскими Домами стояли ателье и Дома мод, созданные русскими эмигрантами-аристократами: IrFe, Итеб, Тао, Поль Каре и др. С 1910 года Синдикат трансформировался в Палату Высокой моды, которая стала заниматься продвижением французской моды на международный рынок. Сразу после Второй мировой войны Палата организовывает передвижную выставку - Театр моды, в которой приняли участие 53 модных Дома. За следующий год число Домов увеличивается до 106! Это время называют «золотыми годами» кутюра: в Париже проходит по 100 показов в сезон, на «Высокую моду» работают более 46 тысяч человек, услугами Домов пользуются 15 тысяч заказчиц, в основ- ном представительницы «старых денег» Европы и Америки, аристократки. Такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывают для своего гардероба целые коллекции.

Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа, испанская аристократка, которая одевалась у Кристобаля Баленсиаги: «Когда моя мать - постоянная клиентка Eisa (испанского ателье Баленсиаги) и просто его подруга - узнала, что кутюрье всё закрывает и отходит от дел, она испытала настоящий шок, потому что буквально весь свой гардероб десятилетиями заказывала у него и просто не понимала, что ей теперь делать. Его вещи, сшитые для одной клиентки, совершенно не были похожи на те, что он делал для другой. Настолько хорошо он их знал».

Свадебное платье, сшитое Баленсиагой для Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа

Причина, по которой Баленсиага и другие кутюрье вынуждены были так опечалить своих клиенток - в наступивших 60-х с их «революцией молодых», молодёжной музыкой и молодёжными субкультурами. Всё - теперь тренд задают бунтующие кумиры, а центром моды для молодых становится Лондон! Мода резко утрачивает свой элитарный характер и превращается в массовую демократичную индустрию.

Пришло время prêt-à-porter - индустрии готового платья! Простой смертный получил возможность покупать себе дизайнерские вещи в магазинах. Не выдержав конкуренции, ателье закрываются одно за другим, и к 1967 году в Париже остаётся всего 18 Домов мод. В тот раз парижский haute couture выжил только благодаря «арабским принцессам», жёнам и дочерям саудовских или катарских нефтяных шейхов, которые приезжали в Париж и, не считая, тратили деньги на эксклюзивные наряды знаменитых брендов. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния, например, в Силиконовой долине, не интересовались «Высокой модой», у «новых денег» были совершенно другие способы социальной самопрезентации, все были помешаны на благотворительности, и покупка сверхдорогого наряда для них была морально неприемлема. Поэтому в конце XX столетия, когда на кошельки арабской клиентуры повлиял нефтяной кризис, несколько крупных парижских Домов (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy и Ungaro) приостановили показы.

Парижский кутюр нужно было спасать! Следить за изменением пульса и поддерживать иммунитет «поставили» маркетологов и финансистов. Именно тогда, собственно, в управлении модными Домами и появились люди, которые ещё вчера успешно про- давали йогурты или памперсы. Но всё-таки, почему французы не бросили это затратное дело и почему они так серьёзно относятся к, казалось бы, обычному портновскому ремеслу?

Во-первых, достаточно посмотреть, как с десяток мастериц вышивают вручную деталь платья или обрабатывают специально привезённые из Южной Африки перья, чтобы понять, что «Высокая мода» - не просто декадентский каприз для богатых, а настоящее искусство шитья. Трудоёмкое, дорогостоящее и редкое искусство для тех, кто может это себе позволить (представьте, на одно платье обычно уходит от 200 до 500 часов работы).

Во-вторых, ценность французского кутюра - в использовании труда высококлассных ремесленников, которые в традиционных для Франции специализированных ателье изготавливают кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу Домов мод. Всё это делается вручную, с душой, как в старые добрые времена, а поэтому просто не может стоить дёшево! Если эти старинные ателье не обеспечивать заказами, то их многовековые знания и опыт навсегда исчезнут в водовороте массовой моды made in China. В общем, кутюр - не просто культурное достояние, а эмоциональная составляющая бренда «современная Франция», и пока в Париже сильны кутюрные традиции, Франция будет стоять выше любой из мировых столиц моды!

Приняв правила игры современного fashion-бизнеса, Палата Высокой моды активно включилась в менеджмент и маркетинг, она занимается организацией недели haute couture, ежегодно проходящей в январе и июле, налаживает и поддерживает связи с прессой и байерами по всему миру, а с 2001 года упрощает драконовские условия приёма в Синдикат.

Сегодня для получения статуса Дома haute couture необходимо иметь основное производство (ателье, мастерские, магазины) в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности; оплачивать работу не менее 15 постоянных сотрудников - специалистов по шёлку, специалистов высокого класса по крою (раньше - 20 сотрудников и трёх постоянных манекенщиц), дважды в год демонстрировать на подиуме по 35 моделей (в начале 1990-х гг. коллекция должна была включать не менее 75 моделей в сезон). Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям, в тех самых специализированных парижских ателье. Плюс крупный вступительный денежный взнос - куда без него! Эти «уступки» позволили принять в Синдикат Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера.

Несмотря на модернизацию всей системы, старые французские Дома разорялись и один за другим выходили из игры, поэтому для привлечения новых люксовых брендов была введена ещё одна категория участия - «Приглашённые члены Синдиката». И - да, теперь на особых условиях в Синдикат начинают принимать редких иностранцев. Дома Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, становятся членами-корреспондентами Палаты. Кроме того, появляется опция defile-off: возможность для молодых дизайнеров за несколько сот тысяч долларов показать свои коллекции не «в рамках», а «на полях» недели «от кутюр» (такой возможностью, кстати, не так давно воспользовалась Ульяна Сергеенко). У этого хода есть вполне практическое объяснение: попасть в расписание недели prêt-à-porter молодым дизайнерам практически невозможно, оно забито под завязку, зато в кутюрной неделе места полно, а значит - больше шансов быть замеченным.

Начиная с 2005 года в haute couture начинает воз- вращаться жизнь, приходит «мода на Высокую моду». Возобновил показы едва живой Givenchy, об увеличении заказов тогда заговорили представители Домов Christian Lacroix и Jean Paul Gaultier; Christian Dior продаёт по 45 кутюрных платьев прямо с поди- ума. В Chanel утверждают, что их сегодняшние клиенты haute couture - не только ближневосточные миллионеры и эксцентричные русские, но и европейцы, американцы, индийцы и китайцы. Джорджио Армани сильно удивил аналитиков модной индустрии, запустив в 2005 году свою кутюрную линию Armani Prive - мол, на что рассчитывает 70-летний итальянец, никогда не делавший «Высокую моду» и построивший свою империю на классических пиджаках и брюках? Тем ни менее его ставка на супер- роскошь оказалась верной (как и в 2012 году - на линию варенья и джемов Armani / Dolci): одежда ценой в 15 000 евро, на создание которой уходит по 2 месяца, пользуется спросом у его европейских клиентов. Кроме того, и Armani, и Chanel оплачивают своей главной швее перелёты частным самолётом для проведения примерок непосредственно у клиента: многие из них не присутствуют на дефиле, оберегая свою частную жизнь. Модные Дома всё чаще проводят закрытые показы в шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Нью-Дели или Гонконга, ведь только 10% клиентов приобретают кутюрные вещи в Париже.

В английской газете Telegraph однажды процитировали слова молодой покупательницы кутюра из Казахстана: «У нас в стране пышная свадьба - это норма. Моя уважаемая семья не может позволить, чтобы я появилась на свадьбе в простом платье. И ни в коем случае нельзя, чтобы на другой гостье был такой же наряд. Так что haute couture для подобных случаев - скорее необходимость, нежели роскошь. Наши отцы и мужья воспринимают этот факт как должное. Социальный календарь уважаемой состоятельной женщины с Востока, по версии кутюрных ателье, - это от пятнадцати до двадцати свадеб в год, плюс как минимум по одной закрытой вечеринке каждый месяц. Он гораздо более насыщен, чем у самых богатых женщин Европы и Северной Америки, для которых достойный повод надеть наряды haute couture - это свадьбы членов королевских семей и благотворительные великосветские балы. Жаль только, что фоторепортажи с восточных балов нельзя увидеть в светских рубриках глянцевых журналов».

Чтобы два платья не «встретились» на одной вечеринке, в Домах моды при каждом заказе задают многочисленные вопросы, среди которых: «На какое мероприятие вы приглашены?», «Кто вас сопровождает?», «На каком виде транспорта вам предстоит приехать к месту мероприятия?», «Сколько гостей ожидается?» Представители ателье чётко ведут записи, в какую страну и на какое событие отправится тот или иной наряд.

Но самое удивительное то, что те самые традиции haute couture, которые пропагандировал Уорт 160 лет назад, до сих пор живы! По-прежнему показанные на дефиле платья являются моделью-образцом. Всё так же клиентка выбирает модель, которая ей понравилась, затем для неё вручную шьётся новая модель по фигуре. Правда, теперь для постоянных клиенток даже делают специальные манекены, точно по их меркам. Но так же, как у Уорта, эти вещи не могут стоить дёшево: цена вечернего туалета будет примерно 60 тысяч долларов, костюма - 16 тысяч долларов, платья - от 26 до 100 тысяч долларов.

Каждый из Домов, выпускающих haute couture (кроме, пожалуй, таких гигантов, как Chanel и Christian Dior), имеет в среднем 150 постоянных клиенток, это не намного большее, чем у придворных портных в XVII веке. Несмотря на то, что во всём мире найдётся не более двух тысяч заказчиц, а основным доходом Домов по-прежнему будут парфюм, косметика, аксессуары и сумки, именно в этом союзе чистого творчества и индустрии - светлое будущее моды. Профессионалы предсказывают два пути развития кутюра в XXI веке: первый - кутюрная линия станет лабораторией идей, манифестом и концептуальным высказыванием. Второй - это «возвращение к истокам»: работа с клиентками, создание для них гардероба, который будет украшать их во всех возможных жизненных ситуациях.

По состоянию на 2012 год официальными членами Синдиката высокой моды были (не смогла найти более позднюю информацию):

Adeline André

Christian Dior

Christophe Josse

Franck Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Maurizio Galante

Stéphane Rolland

Ювелирные бренды - члены Синдиката:

Chanel Joaillerie

Van Cleef & Arpels

Члены-корреспонденты: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Приглашенные гости: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Бывшие члены: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Обновлено 11/03/15 00:49 :

Видео как делают одежду от кутюр

Обновлено 11/03/15 01:16 :

Как делается плиссировка

Обновлено 11/03/15 18:40 :

Диор времени Гальяно

Обновлено 11/03/15 18:55 :

XXI век только начался, а миру моды он уже преподнёс немало сюрпризов и революционных перемен. Стиль нового века стал одновременно толерантнее и эпатажнее, он нередко обращается за вдохновением к прошлому и при этом не устаёт искать новые пути самовыражения. На дворе лишь 2016 год, но мы уже можем выделить несколько ключевых событий, благодаря которым фэшн-индустрия уже не станет прежней.

Джарвис Кокер и его образ «ботана» на шоу Top of the Pops - 1995

Человек, заявивший, что покупать костюмы в Оксфаме (организация, занимающаяся решением проблем бедности в более чем 90 странах по всему миру - прим.) и носить очки, которые выпускает NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании - прим.) - это нормально, Джарвис Кокер был иконой стиля, которая могла появиться только в Британии. На шоу Top of the Pops Кокер не только исполнил хит Common People, но и представил образ «ботана», который тут же подхватило поколение рубежа веков. Ещё больше он пришёлся по душе модникам помладше. Теперь «гик шик» часто мелькает в коллекциях Gucci, но именно Кокер был и остаётся законодателем этого стиля.

Основание Asos - 2000

Большинство представителей нового поколения уже и не вспомнит то время, когда онлайн-шопинга не существовало. Началось же всё в 2000 году с открытия интернет-магазина Asos, название которого, кстати, расшифровывается как «as seen on screen» - «как с экрана». Его более элитный эквивалент Net-a-porter был запущен в том же году. Изначально целью Asos была продажа одежды, похожей на наряды знаменитостей. Но вскоре магазин расширил свою аудиторию до молодёжи слегка за двадцать, нуждающейся в эффектных вещах для пятничных вечеринок, и стал доставлять заказы прямо на дом. Asos по-прежнему работает преимущественно для людей в возрасте до 30-ти, не застряв при этом во времени, и двигается дальше.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк в джинсе с головы до ног - 2001

Наряды Джастина и Бритни из денима, которые сложно назвать стильными

Если бы мемы были популярны в 2001-м, то по поводу этого события уж точно придумали бы пару десятков шуток. Всеобщие любимцы нулевых, одетые в голубой деним с головы до ног, стали символом докризисного и, честно признаться, довольно глуповатого максимализма: она - в бальном платье, как будто сшитом из нескольких пар старых джинсов, он - в джинсовой ковбойской шляпе и блейзере с карманом от Levi’s. Важно понимать, что знаменитости в то время были совершенно одержимы дикими причудами в плане стиля. К таковым можно отнести выход в свет Дэвида Бекхэма в саронге, платье Анджелины Джоли с вырезом до бедра на юбке, а также Шерил и Эшли Коул, полностью одетых в белое для рекламы Британской национальной лотереи в 2006 году.

Открытие American Apparel в Великобритании - 2004

У этой истории не было счастливого конца, но открытие American Apparel в Великобритании было встречено очень тепло. Успех бренда заключался в том, что сегодня уже стало привычным: American Apparel сделал базовые вещи стильными. Купить простую серую футболку без ярлычка с надписью American Apparel (шрифт, разумеется, Helvetica) считалось дурным тоном. Одержимость брендом достигла апогея с появлением вуайеристской рекламной кампании Терри Ричардсона. Из-за финансовых проблем в последующие годы магазину пришлось несладко, но его влияние оставило свой отпечаток на целом поколении. Можно даже с уверенностью заявить, что одежда от American Apparel стала неотъемлемой частью таких культурных феноменов, как нью-рейв, нормкор, стиль унисекс, возрождение моды 70-х и athleisure.

Показ Кристофера Кейна на Лондонской неделе моды - 2006

Своеобразный чудо-мальчик своего поколения, Кейн представил собственный лейбл на Неделе моды в Лондоне, когда ему было всего 24 года. Коллекция состояла из обтягивающих платьев из сетки неоновых цветов. Кристофер уже тогда попал в поле зрения Донателлы Версаче и журнала Vogue. Влияние дизайнера из Глазго на моду нового тысячелетия оказалось колоссальным, даже несмотря на то, что многие носили вещи в духе Кейна, но ничего о самом дизайнере не слышали. Кейн создавал коллекции в стиле готов, с рваными джинсами, свитшотами со слоганами и клеткой гингем.

Коллекция Кейт Мосс для Topshop - 2007

Коллаборации высокой и уличной моды как способ добавления подиумного шика в бюджетную одежду - для нового поколения это уже норма. Пионером в этой области был H&M (первой таковой работой была коллекция, разработанная вместе с Карлом Лагерфельдом в 2004 году), но его затмил Topshop, пригласив к себе Кейт Мосс, икону стиля своего времени. По слухам, Мосс заплатили около 3 000 000 фунтов стерлингов за сотрудничество с брендом, и эта сумма, разумеется, окупилась. Продажи компании возросли на 2,1%, а реклама коллекции, в качестве которой выступала модель, расположившаяся в витрине магазина, вызвала настоящую истерию.

Тави Гевинсон в первых рядах модных показов - 2009

Модные блоггеры совершили революцию в информационном фэшн-поле, представив публике фотографии обычных людей в одежде, которую раньше можно было увидеть только на моделях в глянцевых журналах. Одной из них была Тави Гевинсон, начавшая вести свой блог Style Rookie в 2008 году, будучи ещё подростком. Она носила дорогие дизайнерские вещи и делилась записями, читателями которых вскоре стали 30 000 человек, следящих за её жизнью каждый день. В 2009-м Гевинсон получила приглашение в первый ряд на показ Dior, на котором она появилась с огромным бантом на голове, загородив обзор раздражённому модному редактору. Гевинсон переключилась на актёрскую карьеру, но другие современные блоггеры, такие как Сьюзи Лау (Style Bubble), уже считаются полноправными членами мира моды.

Леди Гага в платье из мяса - 2010

Случаются такие модные моменты, от которых горят глаза, и выход Леди Гаги в платье из мяса - это как раз такой случай. Надела она его на церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в 2010 году, и об этом говорили ещё много недель спустя. На платье была сделана пародия в «Симпсонах», его даже выставляли в Зале славы рок-н-ролла. Гага, конечно, уже на тот момент была королевой эпатажа, последовательницей традиций Изабеллы Блоу и предшественницей уличного стиля Анны Делло Руссо, но всё же её появление в мясном наряде вызвало шок. Леди Гагу можно по праву считать голосом всех «модных экстравертов», и, судя по количеству её фанатов, она знает, что делает.

Канье Уэст в женской блузке Céline на фестивале Coachella - 2011

Канье Уэст, засветившийся в женской блузке на фестивале Coachella в 2011 году

Бренды относятся всё толерантнее к гендерным вопросам в новом веке, и современная одежда - тому доказательство. Прежде чем границы между полами начали становиться всё более зыбкими, Канье Уэст, человек, к моде неравнодушный, уже приступил к экспериментам. Он надел женскую блузку от бренда Céline на своё выступление в рамках фестиваля Coachella в 2011 году. Позднее A$AP Rocky и Young Thug последовали его примеру, причём Young Thug даже заявил, что 90% его гардероба - это женские вещи.

#TBT становится трендом века - 2012

Поколение нового тысячелетия - это поколение продвинутых технологий, но большинство ещё помнит кое-что о жизни без гаджетов. Поэтому нет ничего удивительного в популярности Throw Back Thursday, или #TBT - хэштега для инстаграма, который означает ностальгию как по собственному прошлому (например, о том, как вы в школе копировали движения Виктории Бекхэм времён Spice Girls - о таком моменте вспоминала Ким Кардашьян), так и по образам икон стиля, например, Кейт Мосс или Мика Джаггера. В моде также ностальгические фотоблоги, к примеру, janebirkindaily и 70sdaily . Эпоха 70-х хоть и не знакома новому поколению, но была и остаётся его вдохновением в вопросах стиля.

Возвращение кроссовок Stan Smith - 2014

Если присмотреться к обуви пассажиров в общественном транспорте и прохожим в 2016-м, можно увидеть не одну пару кроссовок Stan Smith. Новое поколение, кажется, перемерило уже все туфли на свете - от грубоватых андеграундных сандалий до изящных балеток. Вернулось время классических Stan Smith, которые теперь носят независимо от того, к какому стилю принадлежат остальные элементы наряда. Модники современности придерживаются демократических взглядов на одежду (как ещё объяснить тот факт, что джинсы скинни уже который год не выходят из моды?), поэтому Stan Smith от культового бренда Adidas можно найти в гардеробе практически каждого стильного человека.

G-Dragon посещает модные показы - 2015

G-Dragon’у посчастливилось попасть на званый ужин к самому Карлу Лагерфельду

Заметную фигуру в Азии, поп-звезду G-Dragon’a прозвали стилягой в собственной группе Bigbang, ведь он носит вещи исключительно люксовых брендов, таких как Givenchy и Hood By Air. Его статус суперзвезды стал общемировым благодаря тому, что модные дома стали уделять много внимания именно азиатским клиентам. Подтверждением этому служит приезд G-Dragon’a в Париж на Неделю моды в прошлом году, где он сидел в первом ряду и по-дружески беседовал с Лили-Роуз Депп и Кристен Стюарт. Этого и следовало ожидать. Современные знаменитости чувствуют себя в мире новых технологий и глобализации, как рыбы в воде, и вполне естественно, что именно они решают сегодня, какой будет мода завтра.

Вот что успело произойти в мире моды всего за неполные 16 лет с начала нового тысячелетия. Мужчины выходят на улицу в женских блузках, простая девочка-подросток и эксцентричный азиат без особых усилий попадают в первые ряды модных показов, а платья шьются из настоящего мяса и имеют свою страницу в Википедии.

Сегодня я просматривала различные ретро-фотографии, на которых запечатлена история жизни людей, и потом подумала, что неплохо бы посмотреть фотографии, которые касались моды, увидеть как она менялась, как, интересно, тогда одевались девушки-модницы. И я решила, а почему бы не сделать обзор, касающийся моды по десятилетиям. Сразу оговорюсь, что я не буду приводить в пример женщин, которые были популярны в определенное время, лучше им уделить отдельное внимание. Просто обсудим моду.

Начнем с 10-x годов XX в.

Корсеты годами сдерживали женщин, делали их фигуры намного красивее и изящнее, а жизнь – тяжелее. Невозможность лишний раз вдохнуть и выдохнуть, постоянные заболевания из-за слишком туго затянутых «панцирей» – все это делало корсет хоть и значимым предметом эпохи, но уж очень неприятным.
Потому в 1906 году женщины всего мира в буквальном смысле выдохнули – кутюрье по имени Поль Пуаре впервые предложил носить платья простого покроя, без корсетов. Очень скоро такие платья вошли в моду – именно поэтому десятые годы запомнились, как годы «освобождения» женщин от гнета одного из самых неудобных предметов туалета, а Поль Пуаре стал настоящим избавителем для дам высокого света.

В десятых годах в моде был русский шик – с огромным успехом шли «Русские сезоны», которые привез в Париж знаменитый Сергей Дягилев. Балет, опера, художественное искусство, выставки – все это сопровождалось огромным количеством приемов, на которых наши дамы могли перенимать искусство высокой моды у парижанок.

Тогда-то и начали входить в моду все знакомые нам нынче атрибуты «шикарной жизни» в гардеробе – женщины обнажили плечи, стали носить весьма будуарного вида туалеты, украшая их огромным количеством перьевых вееров, драгоценных украшений и блестящих аксессуаров.
Плавно переходим к моде 20-х годов

В этот период в моду уверенными шагами вошли спорт, спортивные фигуры мужского типа, а женские формы стали постепенно утрачивать актуальность и популярность. Идеал – худенькая дама с узкими бедрами, без малейшего намека на бюст или другие округлости. Реформатором и революционером моды этого периода можно назвать знаменитую Габриель Шанель. Наравне с ней в эти времена модную одежду создавали в таких домах моды, как «Нина Риччи», «Шанель», «мадам Пакен», «Жан Пату», «Мадлен Вионне», «Жак Дусе», «Жак Хейм», «Люсиль», дом меховой моды «Жак Хейм» и другие.

Стали входить в моду 20-х египетские мотивы. Модели дизайнеров были декоративными, с обилием украшений, вышивкой в стиле «зиг-заг». Такой стиль имел название «ар деко», и произошел от названия выставки современного декоративного и промышленного искусства в Париже в 1925-м году.

Это был стиль украшающей и украшенной вещи. Элементы декора присутствовали и на мебели, и на посуде для кухни, и на женских платьях.

Вошла в моду обувь, отделанная вышивкой или аппликациями, декорированная по вкусу популярных кутюрье тогдашнего времени. «Ар деко» - это эклектичный стиль, в котором африканская абстракциональная экзотика, смешанна с геометрическими формами кубизма; нетрадиционные недорогие и простые материалы смешаны с дорогими традиционными материалами добротного качества.

Такое себе сочетание не сочетаемого, смешанное в одном стиле.

В результате особенности моды 20 -х годов:
- основные элементы одежды это конечно платья, костюмы прямого покроя;
- в моде плиссировка;
- модное пальто прямого покроя сужающегося к низу и с меховым воротником;
- в моде пижамные брюки и пижамы, в которых в то время ходили на пляж;
- появились первые купальные костюмы для женщин – революция в пляжной моде;
- шилась одежда из более доступных тканей и открытием стал трикотаж;
- в моде спортивный стиль, появляются не только брюки, но и шорты;
- появление классического маленького черного платья Шанель.

Мода 30-х

В эти времена крой одежды стал сложнее. Качество готовой одежды, выпускаемой массово, заметно повысилось. Голливуд является законодателем моды в США. Но даже здесь стали появляться фирмы, которые торговали при помощи каталогов, пересылаемых по почте. Эти фирмы распространяли новые модные модели миллионными тиражами.

Длинные юбки стали эталоном моды в кризисные времена тридцатых годов. В 1929 году Жан Пату первым предложил длинные платья и юбки, линия талии которых была на своём месте. После этого нововведения все дома моды удлинили свои модели в два этапа. Сначала длина платьев и юбок достигала середины икры, а немного позже опустилась почти до щиколотки. Дамы, следящие за модными тенденциями, самостоятельно удлиняли свою одежду. Они пришивали клинья и различные оборки.

Очень популярной одеждой 30-х годов был женский уличный костюм, существовавший в самых разнообразных вариантах. Верхняя одежда – пальто и жакеты отличались необыкновенной элегантностью и многообразием фасонов.

Для каждого вида одежды, в том числе и для костюма, было характерно большое разнообразие фасонных линий и отделок. Крой костюмов усложнился, стал опираться на геометрию, придающую силуэту четкость.

Широко применялись в костюме декоративные детали, украшения. Шляпка, сумочка, перчатки и обувь - вот что должно было быть в одной цветовой гамме. Аксессуары подбирались очень строго. Как правило, они были чёрного или коричневого цвета, а летом - белого цвета.

Подобранные таким образом аксессуары, легко подходили к любому платью или костюму, что было актуальным в период кризиса. В моде 30-х годов аксессуары играли огромную роль. Ведь большинство женщин тех годов, кроме шляпки или сумочки, ничего другого позволить себе не могли.

Мода 40-х

Доминирующей тенденцией моды начала 40-х годов стали многослойные длинные юбки, огромные банты на одежде, иногда с добавлением вертикальной полоски, рукава-фонарики. Стоит отметить, что в то время, одежда в полоску была самой популярной. Началась война, и мир перешел на военизированное положение, поэтому мода 40-х годов претерпела значительные изменения. Женщинам стало некогда думать о макияже и пополнении своего гардероба.

В этот период внешний вид нарядов значительно упростился до минимализма во всем. Натуральные ткани перестают использовать в гражданских целях. Одежду для женщин стали производить и шить из ацетатного шелка и вискозы.

В моду возвращаются цветочные рисунки: орнаменты, мелкие цветочки стали основным украшением ткани и пошитых из этого материала платьев. Невозможным стало шить блузы и рубашки из белой ткани, поэтому в моду стали внедряться манжеты и воротнички. Открытием военного периода стал популярный и в сегодняшнее время стиль «милитари»

В это же время выпустили новую модель обуви: туфли с каблуком-шпилькой.

Также новшеством стало производство кофточек-водолазок, эти модели с высоким воротником под горло по заслуге получили признание модниц тех времен.

Мода 50-х

В послевоенные годы заметно обострились социальные различия. Жены снова превратились в символ благосостояния своих супругов, как своеобразная витрина для окружающих. Обязательным ритуалом для каждой женщины стало посещение парикмахерского салона, нанесение макияжа. Идеальная женщина, даже если она нигде не работала и была домохозяйкой, уже ранним утром должна была быть во всеоружии: с идеальной прической, на каблуках и с макияжем стоять у плиты или пылесосить ковер.

Даже в Советском Союзе, в котором образ жизни значительно отличался от западного, было принято хотя бы раз в неделю делать укладку волос в парикмахерской или завивку, которые тоже стали входить в моду с особой стремительностью.

Стиль 50-х годов противопоставил силуэт в виде песочных часов четкому силуэту с расширением плеч, что был популярен в военные годы. Таким образом,предъявлялись особые требования к фигуре: покатые плечи, тонкая талия, округлые женственные бедра и пышная грудь.

Чтобы соответствовать этим стандартам, женщины носили утягивающие корсеты, подкладывали ткань или вату в лифчики и стягивали животы. Образами красоты тех времен были: Элизабет Тэйлор, Любовь Орлова, Софи Лорен, Клара Лучко, Мэрилин Монро.

Среди молодого населения эталонами были Людмила Гурченко и др. Модная и стильная женщина стиля 50-х годов по силуэту походила на цветок: пышная юбка в пол, под которую надевали многослойный подъюбник, высокие каблуки на шпильках, нейлоновые чулки со швом. Чулки - это обязательный аксессуар для завершения образа и стоили они чрезвычайно дорого. Но на что только не шли женщины, чтобы выглядеть привлекательно и чувствовать себя красотками, следящими за тенденциями моды. Ткани купить в то время было проблематично, их отпускали в одни руки не больше определенного количества, утвержденного нормами тех времен. Чтобы пошить одну юбку под «новый силуэт», требовалось от девяти до сорока метров материала!

Мода 60-х

Легендарные 60-е годы – это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное, период торжественного шествия, так называемой, молодежной моды.Новому стилю нужны были новые прически. И опять Лондон в плане новаторских идей оказался впереди Парижа. В 1959 году на экраны выходит французский фильм «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. Небрежно взбитая прическа с начесом, несмотря на то, что на её создание у модниц уходит немало времени, становится суперпопулярной.

Большую популярность получили аксессуары: бусы из больших бусин, объемная бижутерия, «макро», которые закрывали пол лица.

В Лондоне появилась на свет самая скандальная одежда шестидесятых - мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира.

60-е годы – эра синтетики и всего искусственного. Синтетические ткани широко распространены в массовой моде – они считаются самыми удобными и практичными, так как не мнутся и легко стираются, кроме того, они дешевые.

Мода того времени благосклонна к ненатуральности – накладным ресницам, парикам, шиньонам, бижутерии. Суперпопулярными становятся высокие женские сапоги на низком каблуке, с узким или широким закругленным мыском из кожи или синтетического материала, названные гоу-гоу (go go). Сапожки получили широкое распространение с возникновением моды на длину мини и танцевальный стиль с одноименным названием.
Мода конца 1960-х годов испытывает влияние движения хиппи. Молодежь выступала против социальных и классовых различий, расовой дискриминации и войны. Своим видом хиппи подчеркивали отрицание норм официальной культуры. Их одежда намеренно небрежна и даже неряшлива – рваные джинсы, бисерные браслеты, тканевые сумки-мешки за плечами. Подчеркивается бесполость облика, длинные волосы – символизируют свободу.

Мода 70-х

В 1970-х годах мода стала ещё более демократичной. И, несмотря на то, что многие называют 70-е эпохой дурновкусия, можно сказать, что именно в те годы люди имели больше средств для самовыражения с помощью моды. Не существовало единого стилевого направления, модным было всё: этника, диско, хиппи, минимализм, ретро, спортивный стиль.

Девизом 70-х годов было выражение «Можно все!». На выбор прогрессивных и активных молодых людей кутюрье представили несколько стилей, ни один из которых нельзя было назвать доминирующим. Самым модным элементом гардероба стали джинсы, которые изначально носили только ковбои, а после – хиппи и студенты.

Также в гардеробе модниц того времени были юбки-трапеции, брюки-клёш, туники, комбинезоны, блузки с крупным ярким принтом, свитера-водолазки, платья А-образного силуэта, платья-рубашки.

Кроме того, нужно заметить, что одежда стала более комфортной и практичной. Появилось понятие базового гардероба, состоящего из необходимого количества вещей, сочетающихся между собой.Что касается обуви, то обрела популярность обувь на платформе.

Из дизайнеров в 70-е года выделяли Соню Рикель, которую называли новой Шанель. Соня Рикель создавала удобную, комфортную одежду: свитера, кардиганы, платья из шерстяного трикотажа и мохера.

Мода 80-х

В моде 80-х переплелись ретрообразы, переосмысленные дизайнерами, а также, рожденные молодежными субкультурами, музыкальными и танцевальными направлениями, продолжающимся бумом спорта.

Хип-хоп, готика, пост-панк, рейв, хаус, техно, брейк-данс, сноуборд, скейт-борд, ролики, степ-аэробика – все эти явления отразились на стилистике десятилетия.

Список знаковых вещей десятилетия стилистического разгула внушителен – подкладные плечи, брюки-бананы, одежда в стиле «миллитари» и «сафари», рукава покроя «кимоно», «летучая мышь» и реглан, леггинсы с яркими рисунками, черные ажурные колготки, потертая джинсовая ткань, так называемая, варенка, черные кожаные куртки, люрекс, массивная бижутерия, ювелирные пуговицы на жакетах, объемные прически или укладки с эффектом «мокрых волос», каскадные стрижки, спиральная химическая завивка, волосы декоративных цветов, типа «баклажан», мелирование «перышками». Употреблялось много косметики нарочитых оттенков с блестками и перламутром.

Массовый 1980-х годов можно охарактеризовать как чрезмерность. Все, как бы, «слишком» – слишком узкое, слишком объемное, слишком броское, слишком яркое. В 80-е пользовались успехом дизайнеры, мыслящие нестандартно и создававшие необычную одежду, с оригинальными элементами декора: Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Жан-Поль Готье.

Мода 90-х

Стиль 90-х в одежде, ставший универсальным, лучше назвать не стилем, а новым подходом к выбору одежды. Потому как в моде 90-х меняется сам принцип создания своего образа, равно как и принцип, используемый в создании костюма.Главный призыв девяностых – «быть таким, какой ты есть!» В те времена особое значение уделяли джинсовой одежде - в ней не ходили только ленивые. Заядлые модники умудрялись надевать джинсы с джинсовыми рубашками, сумками и ботинками. Так что стиль 90-х можно смело назвать «джинсовым», так как подобная вещь имелась у каждого человека не в одном экземпляре.

В девяностых по всему миру распространяется мода унисекс: джинсы с футболкой или брюки свободного кроя со свитером, дополненные удобной обувью.

Девяностые – время кроссовок и туфель без каблука. Такой стиль унисекс очень полюбился большим итальянским и американским фирмам, таким как Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Костюмы стремятся к простоте и функциональности, что, однако, возрождает традиции партнерского искусства, когда наряду со строгой аскетичностью в костюме присутствует нарочитая театральность с яркой гаммой красок. Мода меняется в зависимости от социальной направленности и территориальности, так в Европе богема предпочитает концептуальную дизайнерскую одежду.

Главный модный акцент девяностых делается не на одежду, а на ее владельца. Модный образ создается стройной фигурой с загорелой или же молочно-белой кожей. Культура тела расцветает как во времена Античной Греции. Модники и модницы не только посещают спортивные клубы, появившиеся благодаря, но и активно посещают косметические кабинеты и даже пользуются услугами пластической хирургии. Супермодели с модных подиумов становятся образцами для подражания, немалый вклад в это сделало телевидение и модные журналы.

Ну что ж. На этом я завершаю обзор. Хотелось бы сказать, что из всех времен мне ближе по предпочтениям 30-е, 50-е и 70-е годы. А вообще все новое-это давно забытое старое.

В прошлом все было предельно просто – определенные каноны красоты существовали веками и менялись очень медленно. Античность воспевала стройность и атлетичность тел, Средневековье – болезненную худобу и бледность, Возрождение – пышную телесность, Викторианская эпоха – миниатюрность и изящество.

Но XX век стал провозглашать новые модные «иконы» чуть ли не каждое десятилетие : субтильная балерина Анна Павлова, «аппетитная» Мэрилин Монро, астеничная Одри Хепберн, девушка-подросток Твигги, спортивная Джейн Фонда, агрессивно сексуальная Мадонна, идеально пропорциональная Клаудиа Шиффер, андрогинная Кейт Мосс, сильная и атлетичная Анджелина Джоли...

Эталонные параметры манекенщиц «90-60-90» в течение века глобально трансформировались:

И что же мы имеем сегодня? Какое тело сейчас считают совершенным, красивым и модным? На этот вопрос однозначного ответа не существует, ибо «проверять алгеброй гармонию» очень сложно. Хотя правила «золотого сечения» – божественной меры красоты – конечно, никто не отменяет.

Расстояние от макушки до пола относится к расстоянию от макушки до пупка как 1,618:1. Это и есть знаменитое золотое сечение.

Мы получим тот же результат, соотнеся расстояния от верхней части бедра до пола и расстояние от колена до пола, или расстояния от плеча до кончиков пальцев и от локтя до кончиков пальцев, длину пальца к длине фаланги от кончика подушечки до сгиба.

Но есть более простой способ определить соответствие пропорций тела золотому сечению. Женское тело принято условно делить на восемь частей. Мерой измерения выступает голова – так что для начала измерьте ее от темени до подбородка.

1. Cама голова и будет первой мерой.
2. Между подбородком и подмышечной впадиной - вторая мера.
3. От подмышечной впадины до линии талии - третья.
4. От линии талии до линии основания туловища - четвертая.
5. От линии основания туловища до середины бедра - пятая.
6. От середины бедра до подколенной впадины - шестая.
7. Между подколенной впадиной и основанием икроножной мышцы помещается седьмая мера.
8. От основания икроножной мышцы до пятки - восьмая.

Так что вы теперь можете проверить на соответствие «золотому» идеалу саму себя и внимательно оглядеться по сторонам – вдруг эталон красоты сидит где-то рядом с вами?))

В результате деления объема талии на объем бе­дер должен получиться коэффициент 0,7 . Отклонения от идеала допускают­ся в диапазоне от 0,60 до 0,72. То есть: объем красивой талии должен составлять при­близительно 70% от объема бедер.

Понятное дело, что заветное и такое притягательное для мужчин соотношение талии и бедер не дает им покоя уже много лет. Вот ученые Техасского университета, например, решили найти по этой формуле красотку с идеальным телом. И-таки нашли! Ею оказалась британская актриса и модель Келли Брук – наглядная визуализация той самой пропорции. У нее этот коэффициент равен 0,70588253. Пышные формы и параметры, далекие от пресловутых 90-60-90, Келли совсем не мешают. Еще бы – ведь главное не цифры объемов, а гармоничность фигуры.

«Мне нравится мое тело, – говорит она. – Чем больше я вешу, тем больше мне нравятся мои грудь и пятая точка. Я становлюсь счастливее!»

Фото: hawtcelebs.com , fanda.nova.cz , pic.enorth.com.cn

И вообще, моду сегодня задает не идеальная красота, а наоборот – всевозможный отход от стандартов. И если с «отличным от других» лицом как-то проще – все же Создатель позаботился о том, чтобы наши лица были индивидуальны)) То с телом немного сложнее – у всех в основном одинаковое количество рук, ног, и выглядим мы все без одежды почти одинаково.

Как же выделиться из толпы? XXI век отвечает на этот вопрос однозначно – модифицировать свое тело! «Модифицировать» в самом широком смысле. Я не говорю о радикальных мерах, когда человек превращает себя в киборга – «модифицировать», значит совершенствовать, украсить, сделать не таким, как у других. Вот главный тренд современной моды, который рождает появление в fashion-сфере людей, диктующих новые стандарты красоты. Давайте познакомимся с ними и с их самыми модными на сегодняшний день телами поближе!

Не «чистый лист»

– настолько, что перестали быть знаком профнепригодности для профессиональных моделей. Даже наоборот – многие топ-модели даже сделали тату своим «конкурентным преимуществом». Раньше «нательные рисунки» усиленно прятали под слоем тонального крема или ретушировали – сейчас ими гордятся и превращают с их помощью свое тело в своеобразный арт-объект.

Фото: media-cache-ak0.pinimg.com , imhomir.com, bellazon.com , 4.bp.blogspot.com

На фото слева направо: австралийская топ-модель Кэтрин Макнил, польсская топ-модель Элин Вебер; внизу – американская топ-модель Эрин Уоссон и канадка Таша Тилберг.

То ли девушка, то ли…?

Андрогинное тело, как будто бесполое и одинаково легко воплощающее женские и мужские образы – еще один современный тренд. Не знаю, насколько он востребован в обычной жизни, но в модельном бизнесе андрогины стали звездами. Раз уж сегодня мы говорим только о женском теле, расскажу о девушка-андрогинах.

Фото: glamourboysinc.com , flt.rssing.com , fashionmodeldirectory.com

На фото слева направо: успешные нидерландские модели Саския де Брау, Лара Стоун и «Принцесса андрогинов», датчанка Фрея Беха Эриксен.

Девушки-«тени»

Они так худы, что похожи на тени или приведения. Несколько лет назад fashion-мир всколыхнула целая череда смертей моделей от анорексии. В ответ многие дизайнеры оставили «прозрачных» моделей без работы. В Израиле на днях вступил в силу закон против анорексичных моделей. Однако нескоторым девушкам их болезненная худоба совсем не мешает, даже наоборот. Сейчас, когда моделей такого типажа стало меньше, они стали еще более востребованы. Как бы это ни было печально, болезненная худоба все еще в тренде.

Фото:, anaddicted.files.wordpress.com , veooz.com, skinnygossip.com

На фото вверху – успешная модель из Австралии Кэсси Ван Ден Данген, которая уверяет, что совершенно здорова и не отказывает себе в еде. А внизу – украинка Снежана Онопка, которую официально провозгласили самой худой из подиумных моделей (ее рост: 175 см, вес: 45 кг.)

Девушки-«песочные часы»

На что только не идут женщины, чтобы сделать талию тоньше – носят корсеты, утягивающее белье, или даже удаляют ребра… Но некоторым повезло – они утверждают, что тонкую талию им даровала природа. Стоит ли удивляться, что они незамедлительно стали fashion-звездами. Осиная талия всегда в моде!

Фото: newsdomundo.blogspot.com , fotopoisk.com.ua

На фото слева направо: украинская модель Валерия Лукьянова (талия 47 см.), победительница 15 сезона шоу «Топ-модель по-американски» Энн Уорд (талия 48 см.), румынкая модель из Германии Йоана Спангенберг (талия 38 см.).

Девушки-«пышки»

Хорошего человека должно быть много, а красивой девушки – тем более! Это стали понимать в модельном бизнесе – не случайно сегодня все более востребованы становятся модели размера plus size.

Британка Эшли Грэм – одна из самых успешных моделей в «тяжелом весе». Одна из самых удачных ее фотосессий – в журнале Vogue – носит название «Будь в форме!».

Фото: complex.com

Ни в чем не уступает коллеге по красоте американская модель и актриса Тара Линн. В одном из интервью она призналась, что борется за изменение тенденций моды в сторону женщин с более реалистичными размерами.

Фото: photos.fansshare.com , 2.bp.blogspot.com

Сильные девушки

Не менее важный современный тренд – мода на атлетичные совершенные тела. Фитнес-модели – красивые сильные девушки – постепенно становятся новыми «иконами» моды.

Фото: hipertrofia.org , especiales.fhm.es

На фото слева направо: бразильская модель и спортсменка Ева Андресса Виейра, американка Николь Уилкинс и одна из самых успешных в этой сфере моделей, тоже американка, Дженифер Николь Ли.

Фото анонса: bellazon.com , фото «икон» моды: meatbeerbabes.com , data4.gallery.ru , glamour.es , ivillage.com.au , msq-photogallery.blogspot.com , easycelebritys.com , allcelebsfree.com , joliepitt.ru