Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Мода начала 21 века – это дерзкое нарушение тех правил и тенденций в стиле, которые сформировались на протяжении предыдущего времени. Расширяются границы допустимого, разрешается совмещать несовместимое. Если бы в конце прошлого века кто-либо осмеливался так комбинировать стили в одном комплекте, то он рискнул бы быть не понятым и записанным в разряд «чудаков» или же безвкусно одетых людей.

Смешение стилей в моде 21 века – один из факторов, составляющих цельный образ. И создавая комплект в едином стилистическом решении, вы не будете на 100% правы – как раз модный в 21 веке образ собирательный, и состоит из вещей не просто разных по стилю, но и разных по временным эпохам.

История моды 21 века еще не написана, но основными тенденциями, которые диктуют нам мировые подиумы и фешн-блоггеры, являются смелость и склонность к экспериментам, что позволит создать свои неповторимый стиль. Причем тенденции моды 21 века в России кардинально не отличается от Европейской моды 21 века.

Почему же столь радикальные перемены? Очевидно, что мода находится в тесной связи с политической и экономической ситуацией. Свою роль также играют свобода в основных сферах жизнедеятельности, легкость перемещений и путешествий, и переплетение разных культур на территории одного государства.

Ну и если смотреть правде в глаза – в индустрии моды назрел кризис новаторства. Вот и стала актуальна тенденция к обновлению «старого, хорошо забытого», и комбинированию уже давно изобретенных вещей в оригинальный комплект, то есть взгляд под «новым углом».

Главными новшествами в комбинировании стилистических направлений в 21 веке являются ношение футболок с принтом в сочетании с классическим костюмом; летние платья с байкерскими куртками из денима или кожи и массивными военными ботинками; классический стиль в миксе с этникой, а кружево – со стилем .

Но, несмотря на кажущуюся «кашу» в переплетении стилей, довольно просто понять, что человек не бездумно совмещает определенные вещи, и основной критерий для этого – чувство вкуса и меры. Чуть-чуть выйдете за грани дозволенного – и вы выглядите нелепо.

Прежде всего, учитывайте особенности фигуры и цветотип вашей внешности, не игнорируйте погодные условия и время года, ну и самое главное – уместность вашего наряда поводу и месту. Не комбинируйте больше 2 стилей. Классика уместна практически всегда, поэтому проще всего создавать комплекты на ее основе.

Происхождение словосочетания «от кутюр» в России часто не понимают, а точнее - путают. На самом деле это произношение французского термина «haute couture», в дословном переводе - «высокий пошив», «Высокая мода», а вовсе не русское «от Елисеева», «от Славы Зайцева» или «от Версаче»! А теперь обратимся к сути этого понятия. Одежда haute couture это не просто что-то элегантное, головокружительное или созданное вручную - это, строго говоря, модели тех немногочисленных Домов моды, которые входят в Парижский Синдикат Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).

История по аналогии с шампанским - как вы помните, только вино из региона Шампань, соответствующее всем правилам французского «Национального института наименований по происхождению» (INAO), имеет право называться и стоить как шампанское, а похожие напитки из Калифорнии, Канады и России навсегда останутся просто «игристыми винами». В общем, Синдикат Высокой моды - это чисто французский профсоюз, долгое время закрытый для иностранцев. С глобальным международным влиянием - ведь за несколько веков Париж отвоевал себе статус столицы моды!

Довольно строгие правила, по которым модные Дома и ателье соответствующего класса могут подать заявку на вступление в Синдикат, регулируются законом Франции, а окончательный список его членов утверждается в Министерстве промышленности. Всё серьёзно и на государственном уровне. Монополизировав лейбл «haute couture» и создав Синдикат, Франция заслужила право ставить свой «знак качества», а соответственно и цены. История haute couture (то есть «Высокой моды») - это социальная история Европы. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.

Это было в 1858 году. Почему именно его считают первым? Потому что он первым стал диктовать клиентам-аристократам своё видение моды, и они его оценили! После него так стали делать и другие модельеры. Уорт первым разделил коллекции по сезону, первым пришил к наряду ленточку со своим именем и первым ввёл показы одежды на живых манекенщицах, отказавшись от распространённой тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.

Его заказчицы, среди которых коронованные особы девяти королевских дворов, известные актрисы и самые богатые люди того времени, выбирали модели из коллекции, которые потом отшивались из предложенных тканей по их фигуре и размеру. В общем, Уорт стал настоящим революционером индпошива; он первым увидел в порт- ном художника, а не просто ремесленника, и гордо назвал его «кутюрье». И, кстати, он совершенно не стеснялся назначать очень высокие цены за свои бальные платья! Во Франции, да и во всей Европе, одежда долгое время оставалась отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Закон запрещал нижним сословиям носить одежду из определённой ткани и даже того или иного цвета.

Всё изменила Французская революция! В это время был издан указ, разрешивший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию. Швейное дело в связи с этим резко пошло в гору, и в 1868 году самые статусные модельеры, одевавшие высшие круги общества, объединились в Профессиональный Синдикат кутюрье для защиты своих авторских прав от плагиата со стороны портных, одевавших простых буржуа. В конце XIX века для вступления в эту организацию Дома моды должны были шить наряды на заказ и только вручную, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от машинного производства). А чуть позже всех обязали проводить регулярные показы моделей для клиентов и дважды в год демонстрировать новые сезонные коллекции, то есть «пиариться». Только член Синдиката имел право носить звание «кутюрье». Клиенты, желавшие подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе, ходили на показы и одевались только у таких мастеров.

Итак, в 1900 году в кутюрном «цеху» состояло 20 Домов мод, в 1925 году - 25, в 1937 - уже 29. Наравне с парижскими Домами стояли ателье и Дома мод, созданные русскими эмигрантами-аристократами: IrFe, Итеб, Тао, Поль Каре и др. С 1910 года Синдикат трансформировался в Палату Высокой моды, которая стала заниматься продвижением французской моды на международный рынок. Сразу после Второй мировой войны Палата организовывает передвижную выставку - Театр моды, в которой приняли участие 53 модных Дома. За следующий год число Домов увеличивается до 106! Это время называют «золотыми годами» кутюра: в Париже проходит по 100 показов в сезон, на «Высокую моду» работают более 46 тысяч человек, услугами Домов пользуются 15 тысяч заказчиц, в основ- ном представительницы «старых денег» Европы и Америки, аристократки. Такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывают для своего гардероба целые коллекции.

Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа, испанская аристократка, которая одевалась у Кристобаля Баленсиаги: «Когда моя мать - постоянная клиентка Eisa (испанского ателье Баленсиаги) и просто его подруга - узнала, что кутюрье всё закрывает и отходит от дел, она испытала настоящий шок, потому что буквально весь свой гардероб десятилетиями заказывала у него и просто не понимала, что ей теперь делать. Его вещи, сшитые для одной клиентки, совершенно не были похожи на те, что он делал для другой. Настолько хорошо он их знал».

Свадебное платье, сшитое Баленсиагой для Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа

Причина, по которой Баленсиага и другие кутюрье вынуждены были так опечалить своих клиенток - в наступивших 60-х с их «революцией молодых», молодёжной музыкой и молодёжными субкультурами. Всё - теперь тренд задают бунтующие кумиры, а центром моды для молодых становится Лондон! Мода резко утрачивает свой элитарный характер и превращается в массовую демократичную индустрию.

Пришло время prêt-à-porter - индустрии готового платья! Простой смертный получил возможность покупать себе дизайнерские вещи в магазинах. Не выдержав конкуренции, ателье закрываются одно за другим, и к 1967 году в Париже остаётся всего 18 Домов мод. В тот раз парижский haute couture выжил только благодаря «арабским принцессам», жёнам и дочерям саудовских или катарских нефтяных шейхов, которые приезжали в Париж и, не считая, тратили деньги на эксклюзивные наряды знаменитых брендов. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния, например, в Силиконовой долине, не интересовались «Высокой модой», у «новых денег» были совершенно другие способы социальной самопрезентации, все были помешаны на благотворительности, и покупка сверхдорогого наряда для них была морально неприемлема. Поэтому в конце XX столетия, когда на кошельки арабской клиентуры повлиял нефтяной кризис, несколько крупных парижских Домов (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy и Ungaro) приостановили показы.

Парижский кутюр нужно было спасать! Следить за изменением пульса и поддерживать иммунитет «поставили» маркетологов и финансистов. Именно тогда, собственно, в управлении модными Домами и появились люди, которые ещё вчера успешно про- давали йогурты или памперсы. Но всё-таки, почему французы не бросили это затратное дело и почему они так серьёзно относятся к, казалось бы, обычному портновскому ремеслу?

Во-первых, достаточно посмотреть, как с десяток мастериц вышивают вручную деталь платья или обрабатывают специально привезённые из Южной Африки перья, чтобы понять, что «Высокая мода» - не просто декадентский каприз для богатых, а настоящее искусство шитья. Трудоёмкое, дорогостоящее и редкое искусство для тех, кто может это себе позволить (представьте, на одно платье обычно уходит от 200 до 500 часов работы).

Во-вторых, ценность французского кутюра - в использовании труда высококлассных ремесленников, которые в традиционных для Франции специализированных ателье изготавливают кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу Домов мод. Всё это делается вручную, с душой, как в старые добрые времена, а поэтому просто не может стоить дёшево! Если эти старинные ателье не обеспечивать заказами, то их многовековые знания и опыт навсегда исчезнут в водовороте массовой моды made in China. В общем, кутюр - не просто культурное достояние, а эмоциональная составляющая бренда «современная Франция», и пока в Париже сильны кутюрные традиции, Франция будет стоять выше любой из мировых столиц моды!

Приняв правила игры современного fashion-бизнеса, Палата Высокой моды активно включилась в менеджмент и маркетинг, она занимается организацией недели haute couture, ежегодно проходящей в январе и июле, налаживает и поддерживает связи с прессой и байерами по всему миру, а с 2001 года упрощает драконовские условия приёма в Синдикат.

Сегодня для получения статуса Дома haute couture необходимо иметь основное производство (ателье, мастерские, магазины) в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности; оплачивать работу не менее 15 постоянных сотрудников - специалистов по шёлку, специалистов высокого класса по крою (раньше - 20 сотрудников и трёх постоянных манекенщиц), дважды в год демонстрировать на подиуме по 35 моделей (в начале 1990-х гг. коллекция должна была включать не менее 75 моделей в сезон). Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям, в тех самых специализированных парижских ателье. Плюс крупный вступительный денежный взнос - куда без него! Эти «уступки» позволили принять в Синдикат Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера.

Несмотря на модернизацию всей системы, старые французские Дома разорялись и один за другим выходили из игры, поэтому для привлечения новых люксовых брендов была введена ещё одна категория участия - «Приглашённые члены Синдиката». И - да, теперь на особых условиях в Синдикат начинают принимать редких иностранцев. Дома Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, становятся членами-корреспондентами Палаты. Кроме того, появляется опция defile-off: возможность для молодых дизайнеров за несколько сот тысяч долларов показать свои коллекции не «в рамках», а «на полях» недели «от кутюр» (такой возможностью, кстати, не так давно воспользовалась Ульяна Сергеенко). У этого хода есть вполне практическое объяснение: попасть в расписание недели prêt-à-porter молодым дизайнерам практически невозможно, оно забито под завязку, зато в кутюрной неделе места полно, а значит - больше шансов быть замеченным.

Начиная с 2005 года в haute couture начинает воз- вращаться жизнь, приходит «мода на Высокую моду». Возобновил показы едва живой Givenchy, об увеличении заказов тогда заговорили представители Домов Christian Lacroix и Jean Paul Gaultier; Christian Dior продаёт по 45 кутюрных платьев прямо с поди- ума. В Chanel утверждают, что их сегодняшние клиенты haute couture - не только ближневосточные миллионеры и эксцентричные русские, но и европейцы, американцы, индийцы и китайцы. Джорджио Армани сильно удивил аналитиков модной индустрии, запустив в 2005 году свою кутюрную линию Armani Prive - мол, на что рассчитывает 70-летний итальянец, никогда не делавший «Высокую моду» и построивший свою империю на классических пиджаках и брюках? Тем ни менее его ставка на супер- роскошь оказалась верной (как и в 2012 году - на линию варенья и джемов Armani / Dolci): одежда ценой в 15 000 евро, на создание которой уходит по 2 месяца, пользуется спросом у его европейских клиентов. Кроме того, и Armani, и Chanel оплачивают своей главной швее перелёты частным самолётом для проведения примерок непосредственно у клиента: многие из них не присутствуют на дефиле, оберегая свою частную жизнь. Модные Дома всё чаще проводят закрытые показы в шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Нью-Дели или Гонконга, ведь только 10% клиентов приобретают кутюрные вещи в Париже.

В английской газете Telegraph однажды процитировали слова молодой покупательницы кутюра из Казахстана: «У нас в стране пышная свадьба - это норма. Моя уважаемая семья не может позволить, чтобы я появилась на свадьбе в простом платье. И ни в коем случае нельзя, чтобы на другой гостье был такой же наряд. Так что haute couture для подобных случаев - скорее необходимость, нежели роскошь. Наши отцы и мужья воспринимают этот факт как должное. Социальный календарь уважаемой состоятельной женщины с Востока, по версии кутюрных ателье, - это от пятнадцати до двадцати свадеб в год, плюс как минимум по одной закрытой вечеринке каждый месяц. Он гораздо более насыщен, чем у самых богатых женщин Европы и Северной Америки, для которых достойный повод надеть наряды haute couture - это свадьбы членов королевских семей и благотворительные великосветские балы. Жаль только, что фоторепортажи с восточных балов нельзя увидеть в светских рубриках глянцевых журналов».

Чтобы два платья не «встретились» на одной вечеринке, в Домах моды при каждом заказе задают многочисленные вопросы, среди которых: «На какое мероприятие вы приглашены?», «Кто вас сопровождает?», «На каком виде транспорта вам предстоит приехать к месту мероприятия?», «Сколько гостей ожидается?» Представители ателье чётко ведут записи, в какую страну и на какое событие отправится тот или иной наряд.

Но самое удивительное то, что те самые традиции haute couture, которые пропагандировал Уорт 160 лет назад, до сих пор живы! По-прежнему показанные на дефиле платья являются моделью-образцом. Всё так же клиентка выбирает модель, которая ей понравилась, затем для неё вручную шьётся новая модель по фигуре. Правда, теперь для постоянных клиенток даже делают специальные манекены, точно по их меркам. Но так же, как у Уорта, эти вещи не могут стоить дёшево: цена вечернего туалета будет примерно 60 тысяч долларов, костюма - 16 тысяч долларов, платья - от 26 до 100 тысяч долларов.

Каждый из Домов, выпускающих haute couture (кроме, пожалуй, таких гигантов, как Chanel и Christian Dior), имеет в среднем 150 постоянных клиенток, это не намного большее, чем у придворных портных в XVII веке. Несмотря на то, что во всём мире найдётся не более двух тысяч заказчиц, а основным доходом Домов по-прежнему будут парфюм, косметика, аксессуары и сумки, именно в этом союзе чистого творчества и индустрии - светлое будущее моды. Профессионалы предсказывают два пути развития кутюра в XXI веке: первый - кутюрная линия станет лабораторией идей, манифестом и концептуальным высказыванием. Второй - это «возвращение к истокам»: работа с клиентками, создание для них гардероба, который будет украшать их во всех возможных жизненных ситуациях.

По состоянию на 2012 год официальными членами Синдиката высокой моды были (не смогла найти более позднюю информацию):

Adeline André

Christian Dior

Christophe Josse

Franck Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Maurizio Galante

Stéphane Rolland

Ювелирные бренды - члены Синдиката:

Chanel Joaillerie

Van Cleef & Arpels

Члены-корреспонденты: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Приглашенные гости: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Бывшие члены: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Обновлено 11/03/15 00:49 :

Видео как делают одежду от кутюр

Обновлено 11/03/15 01:16 :

Как делается плиссировка

Обновлено 11/03/15 18:40 :

Диор времени Гальяно

Обновлено 11/03/15 18:55 :

Твитнуть

Класснуть

Наблюдая за тенденциями развития моды в 21-ом веке, нельзя не заметить отличие от правил, соблюдавшихся в мире моды на протяжении предыдущих веков. Очевидным становится то, что расширяются пределы допустимого ранее и становятся приемлемыми такие методы комбинирования одежды и аксессуаров, которые еще в конце предыдущего века смотрелись бы по меньшей мере странно.

Если раньше правильным считалось создание образов в одном определенном стиле, то сейчас в моду приходят варианты, когда цельный образ создается с применением деталей, принадлежащих к разным стилям и даже к разному времени.

Модные дома и частные модные блоггеры предлагают нам экспериментировать и развивать фантазию. Именно это по всеобщему мнению позволяет создать каждому свой индивидуальный стиль. Без стеснения можно создавать образы из своих любимых вещей, не особенно заботясь о правилах.

Что можно считать причиной таких перемен? Тут сыграли роль и политические перемены в мире, появление больших свобод во всех сферах жизни, доступность путешествий и знакомства с разными культурами и, как ни печально, элементарный кризис изобретательности в сфере моды. «Все новое - хорошо забытое старое» - эту поговорку знают все. В контексте моды это означает то, что больше почти не создаются абсолютно новые, не существовавшие ранее предметы одежды, а используются накопленные веками творения. Творческая же энергия направлена сегодня на создание новых комбинаций из «старых» вещей. На мой взгляд, словом «винтаж» сейчас можно называть практически любую вещь, так как ни одна из них не придумана сегодня, а позаимствована в прошлом. Оригинальные изобретения дизайнеров нашего времени, как правило, не живут дольше одного сезона и пропадают бесследно.

Основными «новинками» в вариантах создания комплектов, которые принес нам 21-ый век, являются следующие:

1. Спортивные футболки с принтом + классический костюм

2. Легкие летние или вечерние платья + джинсовые или кожаные куртки «косухи»

3. Использование детских принтов на одежде и аксессуарах

4. Классика + этнический стиль

5. Военные ботинки или грубые сапоги с длинными легкими платьями и юбками

6. Кружевные вещи + милитари стиль

7. Классические приталенные жакеты + пышные летние мини-юбки

Перечислять можно бесконечно. Главное правило - можно все, лишь бы образ отражал вашу индивидуальность. На самом деле, довольно просто отличить человека, который одел все подряд не думая или от недостаточного выбора, и человека, который продумал свой образ, даже если другим его выбор будет чужд.

Разумеется, и в такие демократичные времена надо следить за некоторыми моментами, чтобы не перешагнуть границу и не выглядеть нелепо и комично.

Во-первых, комплект должен украшать Вас, то есть соответствовать вашей фигуре и цветотипу;

Во-вторых, стоит все-таки соблюдать соответствие времени года и погодным условиям;

В-третьих, нельзя забывать об соответствии Вашего наряда месту и событию, для которого Вы одевались.

Желательно также, не совмещать в одном комплекте более двух стилей. Классика подходит ко всему - это одно из сегодняшних правил, поэтому чтобы избежать ошибок, рекомендуется создавать комплекты по формуле: классика + 1 любой другой стиль.

Можно сказать и про соответствие возрасту, но тут уже тоже допускаются отклонения, как, например, в использовании детского принта на одежде и аксессуарах, о котором говорилось ранее.

Откуда приходит вдохновение? Если ранее «странные» наряды появлялись лишь в показах высокой моды и считались концептульными, не применимыми к повседневной жизни, а «экспериментировать» в 90-е годы отваживались лишь панки и приверженцы стиля гранж или суб-культур-отшельников, то в последние годы знаменитости, которые постоянно мелькают на страницах журналов и по телевидению одновременно и эпатируют, и вдохновляют публику своими смелыми нарядами.

Как пример, можно привести Кейт Мосс - одну из самых стильных «модных хулиганок». Она очень интересно совмещает шелк и кожу, романтический стиль и милитари, почти в любом наряде использует классический черный жакет - и со спортивными футболками, и с объемными джемперами, и с джинсовыми шортами и вместе с этническим стилем. И эти комплекты на ней выглядят на удивление гармонично!

Слова «тенденции» и «тренд» сегодня знает даже школьник. Особенно актуальными данные слова становятся в начале каждого сезона, в период, когда многих заядлых модников начинает лихорадить: что же этакого именитые кутюрье придумают на этот раз?

И здесь даже не совсем понятно, кто более зависим от моды — дизайнеры, диктующие ее правила и каноны, или люди, стремящиеся всегда быть в тренде и регулярно обновляющие своей гардероб.

Мода начала XXI века абсолютная непредсказуема и даже самый опытный дизайнер не рискнет назвать доминантное стилистическое решение, вариаций масса: глэм-рок, гранж, фолк, sexy и даже «шестидесятые» — словом, полное отсутствие единой тенденции.

А вот о XX веке такого сказать нельзя, потому что там для каждого десятилетия был избран четкий стиль, цветовая гамма и, что примечательно, высота каблука для обуви.

Стилистические каноны тех времен, в отличие от тенденций моды 2015- 2016 годов, имели четкую социальную подоплеку. А именитые кутюрье — Кристиан Диор, Ив Сен Лоран, Джанни Версаче — прославились именно благодаря своему безошибочному умению чувствовать социальные тяготения и воплощать их в реальные образы.

Так, в 40-е военные годы, женщины стремились подчеркнуть мужественность и отвагу нарядами Х-образной формы — широкие плечи, широкие бедра — демонстрировали вполне уместные и просто необходимые силовые качества. Прошла война, и женщины снова захотели быть хрупкими, нежными созданиями. Им на помощь пришла форма нарядов «песочные часы» и очень женственные туалеты от Кристиана Диора.

Еще одна характерная черта той эпохи — понятия «модный» и «немодный» были четко разграничены, и каждый имел ясное представление, какой элемент в его гардеробе может стать поводом для насмешек. Какие платья!

Миром правят хиппи, и, следовательно, в моде:

• джинсы клеш;
• колоритные этнические принты;
• пацифистская символика.

В 80-х годах моду начинают воспринимать как продукт, продукт популярный и необходимый широкому кругу людей, а не только элите общества.

В годы реализации бешеных темпов производства мода становится индустрией, в которой основной акцент был сделан на скорость и новизну. Четко можно сказать, что именно с этого момента от дизайнеров начали ожидать какого-либо инновационного подхода к каждому новому сезону.

Сегодня появилась и стала очень популярной новая профессия — трендхантер, или кулхантер. Кто это такой? Это тот, кто в 2014 уже четко знает все тенденции моды 2015- 2016 годов.

Это социолог, разведчик и креативщик в одном лице. Обладая обостренной интуицией, он много читает профильной литературы, знакомится с людьми, причем, из совершенно разных социальных групп, много путешествует и часто вынужден подслушивать чужие беседы.

Он обобщает полученную информацию, вычленяет свежие, нетривиальные идеи — и, вуа-ля, модная тенденция будущего сезона уже существует. Важный нюанс: стать профессионалом в этой сфере крайне сложно, потому что нужно не только отыскать интересную идею и предложить ее в разработку, она должна прийтись по вкусу широкой публике, должна хорошо продаваться и приносить прибыль!

Трендхантеры и трендсеттеры

Самое пристальное внимание трендхантеров сосредоточено на трендсеттерах — людях, которые постоянно экспериментируют со своей внешностью, любят все новое и необычное. Во многом такая мода — это мода простых людей с улицы, реже это могут быть звезды кино или музыки. Раньше все было иначе: именно звезды диктовали моду, а простые обыватели слепо следовали их образу.

Например, то же повальное увлечение белыми локонами, как у Мерелин Монро, или короткой стрижкой и густо накрашенными ресницами, как у миниатюрной модели Твиггги. Сегодня же кутюрье, курируя гардеробы топовых звезд, сами и изменили эту ситуацию. Звезды щеголяют в их нарядах на красной дорожке, а люди продолжают поиск подходящего им образа самостоятельно.

Идеальное место «охоты» — это улицы крупных городов и страницы модных блогов. Именно из последних в мир пришла бешеная мода на сапоги с открытыми носами, которые ведущие дизайнеры представили на подиумах в бесчисленном количестве вариаций.

После всех своих мытарств и путешествий трендхантер отправляет в бюро прогнозов свой отчет. Там все данные систематизируют и тщательно анализируют для выдачи ежесезонного прогноза — трендбука на два предстоящих года.

Эта книга представляет собой собрание фотографий, эскизов, зарисовок, образцов тканей и декора. Наиболее удачной реализацией трендбука считается выпуск аромата Happy компанией Clinique в 2000-х годах. Тогда все эксперты сошлись во мнении, что все скомпонованные трендбуки демонстрируют жажду человечества стать счастливее.

Компания Clinique очень быстро сориентировалась, и на рекламных плакатах своей продукции представила хохочущую, беззаботную рыжеволосую модель Карен Элсон. Промоакция оказалась настолько удачной, что компания и по сей день успешно выпускает новые версии этого парфюма.

Инициативу компании быстро переняли и другие модные отрасли, все как один решили, что модели в журналах и рекламе должны демонстрировать тепло и счастье, а не королевское равнодушие и отчуждение.

Много непонятного и хаотичного в нашем веке, но одно можно сказать точно — мода у нас очень разноплановая, она дает каждому человеку возможность воплотить в жизнь свой образ, свое видение того, что считается актуальным.

И сколько бы трендхантеры ни подслушивали разговоры людей, ни читали умных книг и ни разглядывали гламурных журналов, на улице всегда останется место индивидуальности, непохожести и полному безразличию к модным прогнозам.

Франция, безусловно, является законодателем мод. Это родина самых известных дизайнеров и модных домов. Такие имена как Dior или CHANEL тесно связаны с представлением о французской моде. Культовая одежда именитых кутюрье продается в самых лучших бутиках и магазинах всего мира. На протяжении многих десятилетий француженки - это эталон безупречного и идеального вкуса. Как известно мировую популярность этому стилю подарила знаменитая Коко Шанель. И спустя почти столетие эти вещи не выходят из моды.

Этот стиль очень гармонично сочетает в себе женственность, изысканность, элегантность и классику. Даже в повседневной одежде француженки выглядят очень стильно, так как носят одежду по своей фигуре. Основа этого стиля это качественные вещи, хорошо выкроенные и только из натуральных тканей.

Парижанки прекрасно понимают, что классика никогда не выйдет из моды поэтому в их гардеробе можно найти такую базовую одежду как маленькое черное платье, классический костюм, юбка-карандаш и блуза. Чтобы оставаться неотразимой при таких, казалось, скучных вещах девушки используют яркие аксессуары не в тон своему наряду. Благодаря таким аксессуарам образ становиться законченным и оригинальным. Сюда входят всевозможные сумки, клатчи, шляпы, платки, шарфы, перчатки и украшения.

Аккуратный маникюр и естественный макияж подчеркивает природную красоту прекрасного пола. Обувь носят предпочтительно на ровной подошве, это классические лодочки, оксфорды, балетки и броги. Категорически недопустима обувь на очень высоком каблуке, босоножки на большой платформе и ботинки с массивной подошвой.

Французскому стилю присущи матовые и темные цвета: коричневый, черный, белый, бежевый. Самые любимые цвета девушек это черный и красный. В гардеробе преобладает черный цвет, а красный больше преобладает в аксессуарах. Это может быть платье, губная помада, сумка или туфли красного цвета.

Все чаще во Франции встречаются девушки в мужской одежде, это широкие рубашки, пиджаки, брюки и смокинги. Женщины прекрасно сочетают классические балетки с грубой мужской рубашкой и пиджак с ярким розовым платьем. Такая комбинация тоже была позаимствована у легендарной Коко Шанель.

Француженки безусловно, обладают очень хорошим вкусом и безупречным чувством стиля. Если добавить немного воображения, фантазии и уверенности в себе, то французский шарм и восхищенные взгляды поклонников будут обеспечены.